Одним із варіантів розміщення плоских телевізорів є їхнє кріплення на стіну. Таке рішення дозволяє заощадити місце, причому все виглядає стильно, сучасно. Але кронштейни промислового виробництва, незважаючи на велику функціональність, мають один недолік - підвищену вартість. Оскільки схема кронштейна нескладна, його можна виготовити самостійно з будь-яких наявних матеріалів. Розглянемо докладніше, як це зробити.
Основні вимоги до кріплення телевізора
У більшості телевізорів використовується кріплення по системі VESA. На підставі типових відстаней між отворами (міліметрами) пропонуються різні настановні модулі. Зазвичай це чотири монтажні точки, які розташовуються на задній панелі. "Четверна" схема VESA виконується у вигляді квадрата або трохи витягнутого прямокутника. У точках кріплення вже можуть бути встановлені штатні болти. Якщо їх там немає, вони знаходяться в окремому пакеті або з іншими комплектуючими.
Кріпити телевізор, що особливо актуально для дорогих фірмових моделей, на нештатне кріплення не можна. Тому головки болтів нерідко мають виконання під спецінструмент, а отвори залиті м'яким пластиком. У разі встановлення виробу на кронштейн заводського виготовлення повинен зробити сертифікований майстер. Без його позначки у гарантійному талоні про виконані роботи всі гарантійні зобов'язання анулюються!
При встановленні на капітальні стіни стандартних кронштейнів дюбелі рекомендується вибирати сталеві, мінімум пропіленові. Для стін із піноблоку, шлакоблоку – тільки пропіленові. Самонарізи діаметром від 4 мм або таким, як перша цифра розміру діагоналі екрана (у дюймах). Заглиблення шурупа в несучу стіну без товщини обробки повинно становити:
- для бетонних стін – 10 мм плюс розмір діагоналі у сантиметрах;
- для цегляних стін – 30 мм плюс розмір діагоналі;
- для стін із піноблоку – 50 мм плюс розмір діагоналі.
Перераховані вище вимоги не відносяться до стін з ГКЛ, оскільки вони не мають хорошу несучу здатність. Якщо листи щільно прилягають до капітальної стіни, то монтаж здійснюють безпосередньо на стіну. Тоді під діаметр головки дюбеля у листі розсвердлюють отвори відповідного діаметра. І наставивши на дюбелі проставку зі сталевого прута, 6-гранний торцевий ключ, простукуючи молотком, беруть в облогу їх до посадки на місце.
Якщо гіпсокартонні листи закріплені на каркасі і товщина обшивки менше 12 мм, доведеться пошукати інше місце або встановити телевізор на тумбу. Єдиний можливий варіант – якщо відоме розташування каркаса, який можна використовувати для кріплення кронштейна.
Нерухомі конструкції настінних кронштейнів
Однією із найпоширеніших конструкцій є нерухомий кронштейн. Кріпильна система дуже проста, але її не можна нахилити, повернути екран. Нерухомий кронштейн на стіну кріпиться просто і може виготовлятися з будь-яких комплектуючих, доступних за ціною або які легко знайти.
Розглянемо варіант виготовлення кріплення із дерева. Основні матеріали:
- дві дерев'яні планки;
- саморізи з кільцем;
- гаки та пластмасові дюбелі.
Беремо дві планки із деревини твердих порід, у них найкраща якість. Довжина планок має перевищувати довжину задньої стінки корпусу плоскоекранного ТБ на 10-15 сантиметрів. Щоб забезпечити нахил екрана під невеликим кутом, верхню планку беремо дещо товщі за нижню. По два шурупи з кільцем прикручуємо до верхньої грані кожної з планок.
За допомогою болтів, які закручуємо у спеціальні отвори, планки закріплюємо на задній стінці телевізора. Одну планку зверху та одну знизу. Між кільцями заміряємо відстані по горизонталі та вертикалі, та переносимо їх на стіну. Отримуємо точки кріплення. Просвердлюємо отвори, встановлюємо дюбелі з гаками і навішуємо на них виріб.
Дане настінне кріплення – просте у виготовленні та дуже надійне. Підходить для моделей, діагоналі екрану яких перевищують 26 дюймів.
Розглянемо ще один простий варіант виготовлення фіксованого настінного кронштейна. Монтаж невеликого по діагоналі виробу здійснюватимемо на алюмінієві куточки та велосипедну спицю. Кути можна взяти і сталеві, але оскільки навантаження на кріплення незначні, а сталь важко піддається обробці, то алюміній краще.
Основні матеріали:
- чотири алюмінієві куточки;
- одна велосипедна спиця завтовшки 2 мм;
- болти, шурупи, пластмасові дюбелі.
Місце встановлення плоского телевізора, розмір дюбелів та отворів підбираємо індивідуально з урахуванням його розмірів. Два куточки з просвердленими на кожному двох отворах кріпимо до задньої кришки болтами. Два інші – на стіну шурупами. Для цього прикладаємо їх до стіни та відзначаємо на стіні олівцем отвори під дюбелі. Кріплення краще здійснювати на пластмасові дюбелі. Для з'єднання куточків між собою у верхній бічній частині кожного з них просвердлюємо по одному отвору.
Бажано, щоб одна пара заходила всередину іншої, тому відстань між закріпленими на стіні куточками робимо менше на пару міліметрів, ніж відстань між куточками на телевізорі. Прикріпивши їх за місцем, телевізор прикладаємо до стіни. Виставляємо в одну лінію отвори, просвердлені у верхній бічній площині кожного куточка, і простягаємо крізь них велосипедну спицю.
Спиця утримує виріб у вертикальній площині, а вставлені один в одного куточки запобігають його мимовільному зсуву в горизонтальній площині. Якщо телевізор необхідно зняти зі стіни, виймаємо спицю і з'єднання розчіплюється.
Незважаючи на невеликий діаметр, велосипедна спиця, що пройшла термообробку, легко витримує вагу невеликих моделей. Але для важчих – необхідні шпильки більшого діаметру!
Поворотні конструкції – велика свобода дій
Поворотні конструкції надають більшу свободу дій: поворот екрана у потрібну сторону, його наближення. Деякі типи конструкцій регулюють вертикальний кут нахилу екрану, що буває необхідно, коли виріб підвішено високо. Тому поворотний кронштейн для телевізора на стіну забезпечує зручний перегляд із будь-якого місця кімнати.
Основні матеріали:
- дві металеві пластини;
- відрізок труби, квадратного профілю;
- сполучні болти, шурупи, дюбелі.
Для виготовлення похилого кронштейна беремо дві металеві пластини. Чим більший розмір діагоналі телевізора, і більша його вага, тим більшого розміру пластини потрібно взяти. Для невеликих моделей беремо дві пластини 20x20 см, завтовшки кілька міліметрів. Одну кріпитимемо до стіни, а іншу на задній панелі. На кожну пластину встановлюємо по два металеві куточки.
Щоб кріплення мало достатню свободу руху в будь-який бік, між куточками встановлюємо шматок труби. Але краще використовувати профіль квадратної форми 2x2 см, оскільки його зручніше закріпити, виставити в площині.
Відрізок труби поміщаємо між двома куточками та з'єднуємо між собою довгим болтом. Після чого прикручуємо до пластини. Труба (профіль) повинна вільно обертатися та не зачіпати торцем пластину.
До встановлюваної на стіну пластини куточки закріплюємо паралельно підлозі. Це дозволить змінювати кут повороту телевізора праворуч або ліворуч. А куточки на пластині, що встановлюється на задній панелі, виставляємо перпендикулярно до підлоги. Це дозволить регулювати кут нахилу.
Щоб підвищити рухливість системи замість одного відрізка труби краще використовувати два, з'єднані між собою довгим болтом. Це дозволить наближати чи видаляти екран, регулювати відстань від стіни.
Таким чином ми можемо зробити кронштейн будь-якого типу своїми руками. При цьому не потрібні спеціальні знання, а матеріальні витрати мінімальні. Виявивши фантазію можна вдосконалити конструкцію та зробити її більш цікавою, індивідуальною. Пофарбувати в колір, що добре поєднується з інтер'єром кімнати. Після закінчення роботи можна переглядати улюблені передачі та серіали з великим комфортом!
Один із прийомів декорування приміщення – використання полиць. Але вони не лише предмет для прикраси. Набагато частіше вони функціональні. Вішають полиці на стіну, ставлять на підлогу, деякі підвішують до стелі чи балок. Але що найкраще їх легко зробити самостійно, власними руками.
Види полиць у будинку
За місцем встановлення полиці бувають настінні, підлогові та підвісні. Якщо полиця має велику висоту — від метра і вище її часто називають стелажем. Декілька слів про підвісні: зазвичай це декоративні конструкції, які висять на трубі або спеціально вбитому кронштейні. Такий варіант популярний у тих приміщеннях, де опалювальні труби проходять під стелею: вони так і просяться, щоб на них щось повісили. На трубі вішають полиці на кухні та у ванній: там це зручно.
Виготовляють їх із дерева, ДВП, є полиці зі скла. Як стійки використовують ті ж матеріали, але ще їх роблять з металу, пластиків та інших абсолютно неймовірних речей - наприклад, труб або пляшок.
У житлових кімнатах не так важливо з якого матеріалу зроблена полиця. Важливо, щоб її оформлення було в одному стилі з інтер'єром. Навіть функціонал не завжди важливий: дехто грає виключно декоративну роль. На них якщо і стоїть щось один-два предмети. Роль їх полягає у наданні інтер'єру житла особливого стилю та колориту.
Короткий стиль оформлення квартири і такі ж лаконічні полиці контрастного кольору. У цьому інтер'єрі вони — головний елемент. Вільне місце над диваном органічно заповнюється полицями в тон стін
Якщо ж говорити про полиці в технічні приміщення – кухню та ванну, зокрема, то до міркувань естетики практично додають ще й вимоги щодо практичності. Навіть декоративні полиці на кухні повинні добре митись. Для полиць у ванну взагалі вимоги високі: періодично там дуже висока вологість і потрібні матеріали, які переносять її без будь-якої шкоди. Їх не так багато. Це пластик та нержавіюча сталь. Роблять ще полиці для ванної з МДФ, але вони нормально експлуатуються при добрій.
Полиці на стіну
У будь-якій кімнаті на стіні є місця, на які необхідно щось повісити. Адже більшість сучасних меблів займають лише нижню частину — дивани, столи, кушетки. Верхня частиназалишається порожнім і виникає дисонанс: перевантажена Нижня частинакімнати та напівпорожня або зовсім порожня верхня. Ось ці порожнечі на стінах органічно заповнюються полицями.
Ціла система, причому використовується «мертвий» простір — кут
Конструктивно більшість полиць складається з власне полиць та перемичок. Але ці складові комбінуються на таку кількість варіантів, що й порахувати неможливо. Проста конструкція це добре: можна виготовити будь-які полиці своїми руками. Ці вироби можуть бути першими самостійно виготовленими речами. Це справді просто.
Як і на що кріпити
Ми не дарма починаємо саме з кріплення. Конструкція полиці на стіну багато в чому залежить від типу кріплення. А може, навпаки. Дивлячись від чого танцювати…
Традиційні петлі
Є традиційний спосіб – на петлі. Він підходить для дерева та ДВП, будь-яких інших матеріалів, які мають достатню товщину, щоб їх прикріпити. Прикручуються шурупами на бічні частини. Потім між центрами отворів петель вимірюється відстань, що відкладається на стіні (стежте за горизонтальністю). У зазначених точках свердлять отвори під дюбель, вставляється дюбель і в нього загвинчується дюбель-цвях з невеликим капелюшком, який входить у петлю або кронштейн (штир, трохи загнутий догори). Потім на них навішується полиця.
Не всі матеріали можна свердлити. Наприклад, скляні полиці. У них точно нічого не вкрутиш. Кріплення для полиць зі скла спеціальні: вони складаються із двох частин, між якими вставляється скло. Часто між власниками встановлені еластичні прокладки. У нижньому кріпленні зазвичай є невеликий притискний гвинт для фіксації.
Кріплення для скляних полиць
Найбільш популярне кріплення для скляних полиць називають "пелікан" - за своєрідну форму. Він сам виглядає непогано, є у різних кольорах. Товщина скла, яку він може утримати, – від 8 до 34 мм. Можна в нього вставляти не тільки скло, а й будь-який інший матеріал такої товщини. Просто зі склом він виглядає стильно.
Зробити скляні полиці на стіну з ним легко: купуєте кріплення, у скляній майстерні замовляєте потрібного розміру та форми шматки скла з обробленими краями (або самі вирізуєте, якщо вмієте). Залишається власне складання:
- Прикріпити "пелікани" до стіни. По два дюбелі. Корпус розбірний - декоративна накладка знімається, і в кріпильній пластині є два отвори. Один у корпусі вищий, другий — нижче. Закріпили, встановили місце декоративну накладку.
- Вставили скло.
- Підкрутили гвинт. Всі.
Є й іншої форми подібне кріплення. На фото нижче за кілька з них.
Декоративні кронштейни
Ще один вид кріплення – кронштейни. Вони надійні, деякі декоративні, причому настільки, що є прикрасою.
Потайний монтаж - полиці без підтримки
І найдивовижніший пристрій для потаємного монтажу. Воно дає можливість кріплення сховати. У торці вирізається посадкове місце під штир і корпус утримувача та полиця просто надівається на нього.
Як бачите, навіть проста дошка чи шматок скла на таких кріпленнях – це вже непогано. Але є ще море всяких ідей.
Книжкові полиці
До книжкових полиць висуваються вимоги щодо міцності: вага тримають значну. Тому і кріплення та матеріали та конструкція повинні бути надійними. Традиційно полиці для книг роблять із дерева, ламінованого або шпонованого ДВП. І то ДВП при довгому прольоті (більше 90 см) з роками прогинається.
Плануючи полиці на стіни для книг за власними розмірами, врахуйте, що відстань між опорами має бути більше 90 см. Тоді навіть повністю навантажена вона не гнутиметься. А видів та різновидів полиць дві: настінні та підлогові. І ті, й інші можуть бути кутовими.
У найпростішому випадку це дошка, закріплена одним із способів. Деякі варіанти, особливо при правильній подачі, дуже непогано виглядають.
А за наявності фантазії кілька дощечок перетворюються на дуже цікаву річ, яка може бути основним елементом декору. Ідеї для самостійного виготовленнязібрані у фотогалереї.
А це — серйозний спосіб розширити простір за рахунок кутів між двома вікнами. Нелінійність — вони завжди цікаві, а на таку полицю можна поставити книги різної висоти
Підлогові книжкові полиці можна навантажувати серйозніше. Тут форми інші: є стійки, до яких кріпляться полиці. Родзинкою може бути ламана або незвичайна лінія полиць, а також цікаві стійки.
Це вже швидше книжковий стелаж або навіть шафа, але суть не змінюється — оригінальний колір та цікаві невеликі полички в центральній частині та споруда виглядає цікаво 
Дуже цікава ідея – нелінійні полиці та перемички з товстого скла
Про виготовлення фонтанів (і невеликих кімнатних і більш солідних для дачної, присадибної або садової ділянки) читайте .
Підвісні
Не дуже багаточисельний, але оригінальний тип. Найголовніше, що зробити можна легко: кілька дощечок, чотири канати або два ремені і можна приступати до роботи.
Це непроста система блоків ... і полиці можуть перебувати на будь-якому рівні Дві дощечки, чотири канати і пів години часу - все що необхідно для того, щоб зробити цю полицю Як зробити підвісну полицю - графічна покрокова інструкція
У дитячу
Поки дитина зовсім маленька, хочеться полиць функціональних, але з дитячими малюнками. Але де ж такі взяти? Зробити самим. Будь-яку полицю конфігурації, що сподобалася, можна обклеїти шпалерами на флізеліновій основі або щільною. обгортковим папером(Клеїти на ПВА). Після висихання двічі покрити лаком на водяній основі. Такі полиці можна мити, але найцікавіше, разом з дитиною може змінюватися і полиця. Віддираєте старий декор, клеїть новий. Ідея проста, працює на «відмінно».
Для дітей полиці не дуже відрізняються за конструкцією. Якщо говорити про підлогові або про стелажі, то вони мають бути міцними: з урахуванням того, що діти, що підросли, точно захочуть на них залізти. Тому часто навіть ті полиці, які стоять на підлозі, кріплять додатково до стіни: щоб вони не обвалилися і не придавили молодих альпіністів. Виходячи з цих міркувань, їх не роблять високими: навіть якщо впадуть — не страшно.
Ще відрізняються полиці у дитячій кімнаті кольором — яскравіші, можуть бути виконані у вигляді букв, у них можуть встановлюватися ящики для іграшок: так їх простіше тримати в порядку. Загалом, має поєднуватися функціонал та безпека.
Комбінація відкритих і закритих полиць - зручно для дошкільнят
Полиці та полички на кухню
Що не кажіть, але на кухні головне — функціональність. Не так багато вільного місця навіть на стінах: шафки займають велику територію. Тому одне із завдань — максимально використовувати вільний простір. Цікаві ідеї є для невеликих або навіть дуже маленьких проміжків між стіною і холодильником або іншою побутовою технікою. Строго за розмірами можна зробити поки що на коліщатках, які виїжджають і повністю туди ховаються. Вона широка та вузька (дивіться фото).
Таку висувну полицю-стелаж на коліщатках під різні баночки зробити нескладно. Все потрібне під руками і не заважає
Є ще цікаві ідеїщодо економії місця. Якщо мийка або сто стоять біля вікна, можна зайняти боковини. Є цікавий підвісний варіант - грати на ланцюгах, до яких чіпляють всяке начиння. Але така полиця можлива, якщо робочий стіл стоїть біля стіни. Ще варіант для економії місця - якщо кухня-їдальня зонована прилавком, над ним теж можна зробити полицю, яка буде частково підвісною. Одна її частина спирається на стіну, друга - на прилавок або "висить" на стелі.
Завісити всю стіну над робочим столом шафками - не найкращий вихід. Виглядають вони важко. Вирішити проблему можна за рахунок скляних дверцят, але це не всім подобається. Вихід – зробити між шафами відкриті полиці. Вони додадуть більше легкості інтер'єру і робоча зона не буде так тиснути на решту простору.
Скло та відкриті полиці «полегшать» інтер'єр Стиль іншої — ідея та ж Закриті та відкриті полиці в одній системі — зручно та нестандартно
Декоративні та оригінальні
Найчастіше полиці на стіну грають виключно декоративну роль. Вони покликані привертати увагу, і ця мета досягається незвичайною формою, контрастним по відношенню до стін, кольору. На неї багато не поставиш: одну-дві дрібниці, але наскільки ж вони цікаві.
Ще один варіант "квадратних" полиць. Два однакових комплекти скомпоновані по-різному Якщо традиційні квадратні полиці оформити по краю фігурними рамками стиль виходить зовсім інший
Ще одна цікава тема- полиці зі скла. Просто одне скло – це не дуже цікаво. Більш привабливі його поєднання з деревом та сталлю. Ефекти часом несподівані. Скло збирають на напрямних: матеріал тендітний та важкий, і його потрібно утримати. Це під силу стали.
Взагалі ці системи призначені для створення інтер'єрів магазинів, але і в квартирі в сучасному стилі або виглядають стильно.
До стилю «вінтаж» теж підходять
З чого тільки не роблять полиці. Навіть із труб. Металеві та пластикові. Чи залишилися зразки від ремонту? Використовуйте у справу, і отримайте дизайнерську річ, що цікаво, зібрану з мотлоху.
Така цікава варіація книжкової полиці з труб
У цій статті я постараюся розглянути основні способи з'єднання меблевих деталей забезпечивши їх по можливості порадами по монтажу зі схемами та коментарями.
Отже, найпростіший варіант кріплення, металевих або пластикових деталей (метабокси, гачки для одягу, монтажні куточки) до ЛДСП, самих листів ЛДСП між собою та листів до стін – це шурупи-саморізи. Вони можуть бути з потайними головками (на рис. №1, 3,4,5,6), з прес-шайбами (на рис. №2) та дюбель-цвяхи (на рис. №7), які й застосовуються для забивання /закручування у стіни.
Шурупи маркуються двома значеннями. перша цифра означає діаметр різьблення, другий - загальну довжину. Звичайно, чим більше діаметр і довжина, тим велике навантаженнявитримуватиме саморіз.
Плюси
- Простота використання,
- Дешевизна
Мінуси:
- Порівняно невелике навантаження, що витримується.
Для закручування використовуються викрутка/шуруповерт із відповідною битою - як правило, хрестоподібною. Щоб уникнути розтріскування заготовок, необхідно попередньо розвернути монтажні отвори - меншим свердлом по діаметру, ніж розмір різьблення. Під капелюшок необхідно висвердлити поглиблення. Я зазвичай роблю це битою шуруповерта.
Посиленим варіантом саморізів, які до того ж виглядають дещо естетичнішими є конфірмати(або єврошурупи). Від звичайних шурупів вони відрізняються більшою товщиною, кроком різьблення, циліндричним капелюшком під шестигранник і тупим кінцем.
Використовується два основних розміри конфірматів: 50 мм та 75 мм. Перші більш поширені та зручні для стягування 16 мм ЛДСП, другі краще використовувати для роботи з 26 мм ЛДСП.
Плюси
- один з одним,
- Значна сила фіксації,
Мінуси
- Наскрізне кріплення, що передбачає видимий на поверхні капелюшок (можна закривати декоративними заглушками),
- Нестійкість до складання-розбирання (з'єднання всього після 3-4 циклів складання-розбирання практично втрачає фіксуючі властивості).
Цей спосіб кріплення дозволяє багаторазово збирати та розбирати меблі, особливо у разі використання футорки, без втрати міцності з'єднання.
Ця перевага з лишком компенсується складністю виготовлення. Для установки потрібно: свердла циліндричні (по дереву або металу) діаметром 5 та 8 мм (5мм має бути з обмежувачем), діаметром 15 мм. Бажано для точного збирання користуватися меблевим кондуктором.
Плюси
- Прихованість (зовні видимих кріплень не видно)
- Можливість стягування деталей між собою
Мінуси
- Усередині виробу залишається видимим досить великий ексцентрик - 15 мм, який потрібно ховати (пластиковою або самоклеючою заглушкою)
- Складність (3 деталі, 3 отвори, наявність спец. Інструменту)
Ексцентрик-стяжка VB35 MD/16відрізняється від мініфіксу будовою ексцентрика та коротким штоком. Застосовується головним чином для навішування полиць, хоча і для різного роду кришок і стільниць так само чудово підходить. Існує два варіанти штоків короткий (для навішування полиць з одного боку) і довгий (якщо полиці повинні бути з двох сторін від вертикальної стійки на одному рівні. При цьому шток проходить наскрізь деталі, виступаючи симетрично з двох сторін). 
Сам ексцентрик у цьому варіанті закритий у декоративний кожух (металевий чи пластиковий), колір якого можна підібрати під колір ЛДСП. Виглядає він досить оригінально, і ховати його не потрібно. Загортається ексцентрик знизу, за потреби, можна просвердлити додатковий отвір і зверху полиці, який потім доведеться закривати заглушкою.
Плюси
- Невидимий зовні
- Немає необхідності ховати ексцентрик усередині готового виробу
- Можливість стягування деталей
- Простота виготовлення з'єднання (всього 2 отвори, замість трьох у мініфіксі)
- Простота монтажу (полиця просто накидається зверху, після чого фіксується)
- Можливість багаторазового складання-розбирання
Мінуси
- Дорожнеча (ціна близько 15 руб за комплект)
- Необхідність спеціалізованого інструменту (фреза Форстнера)
- Сила кріплення менша, ніж у конфірматів
Меблева стяжказастосовується, головним чином, для стягування кількох шаф у єдиний блок (наприклад, у кухнях). Є різьбовим з'єднанням з двома головками під хрестоподібну і плоску викрутки.
Для застосування необхідні тільки свердло відповідного діаметра та викрутка.
Плюси
- Значна сила фіксації
- Простота монтажу
- Можливість стягування деталей
Мінуси
- Вузька спеціалізація (можливість стягувати тільки паралельно розташовані деталі),
- Видимі головки
Складається аж із п'яти деталей: самої стяжки, двох футорок та двох болтів із потаємною головкою. Для роботи буде потрібно свердло 10 мм, викрутка, шестигранник (металеві футорки - закручуємо) або молоток (пластикові футорки - забиваємо).
Плюси
- Значна міцність з'єднання
- Невибагливість до розмітки отворів
- Простота виготовлення (2 отвори)
- Можливість багаторазового складання-розбирання
- Невидимість зовні виробу
- Можливість стягування деталей
Мінуси
Пластикові куточкипростий та дешевий спосіб з'єднання деталей. Від попереднього відрізняється більшою естетичністю та простотою установки (взагалі не треба нічого розсвердлювати - кріпиться на прості саморізи, але значно меншою міцністю. На сьогоднішній день випускається велика кількістькольорів - можна підібрати під колір ДСП, щоб елемент не впадав у вічі.
Їх різновид - металеві куточки із пластиковою кришкоюмають ті ж переваги і недоліки за винятком трохи більш високої міцності з'єднання (звичайно, до алюмінієвої стяжки вони не дотягують, але вже і не пластиковий куточок).
Мінуси
- Розміри (заважає установці інших елементів фурнітури),
- Незначна міцність з'єднання,
- Неможливість стягування деталей,
- Неможливість багаторазового складання-розбирання,
Насамкінець скажу, що для вибору меблевої фурнітури, оптимальної саме у вашому випадку, слід пам'ятати кілька простих правил:
Фурнітура повинна витримувати передбачуване навантаження із деяким запасом;
Фіксуючі елементи на готовому виробімають бути по можливості невидимі;
Доступні оку елементи кріплення повинні бути закриті декоративними заглушками (пластиковими або самоклеючими);
Враховуйте можливість подальшого збирання-розбирання виробу.
Для початківців меблів я б порадив використовувати конфірмати і саморізи, Іноді доповнюючи їх різними куточками. У БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ ЦЬОГО ДОСИТЬ ДЛЯ МІЦНОГО І НЕ СИЛЬНО ЗАМІТНОГО З'ЄДНАННЯ.
Для використання столярних та теслярських з'єднань у будівництві потрібен не лише спеціальний інструмент, але й чималий досвід.
Тому у непрофесіоналів такі сполуки найчастіше виходять неакуратними. Оптимальний варіант - застосовувати нові види металевого кріплення
Більшість пам'ятників, що збереглися дерев'яної архітектуризведено без жодного цвяха, за допомогою однієї тільки сокири, і цей факт досі викликає захоплення. Але після століть кріпильні системи, що виготовляються з металу, що застосовуються для спорудження дерев'яних будинків, сильно змінилися, тому сьогодні немає сенсу повторювати «подвиги» предків.
Будувати треба просто, швидко та надійно. Розглянемо пропонований виробниками металеве кріплення на прикладі вузлів і елементів, що дозволяють значно спростити і прискорити з'єднання лаг підлоги з балками або дерев'яними стінами, а заразом і деякі інші операції.
1. Сполучні елементи з перфорацією
Якщо балки і лаги попа невидимі в інтер'єрі, їх можна з'єднувати за допомогою так званих балкових черевиків, що випускаються, наприклад, компанією ESSVE. Ці елементи підходять для кріплення дерева не тільки до дерева, а й до бетону або цегляної кладки (при використанні відповідних дюбелів).
Вони виготовляються в основному із гарячеоцинкованої сталі товщиною 1,5 або 2 мм. але є на ринку і дорожчі вироби з нержавіючої кислотостійкої сталі А6. Черевики випускаються у двох варіантах: з відворотами, повернутими назовні або всередину. Ціна: від 50 до 500 руб. за один шт.
Виробник рекомендує кріпити балкові черевики до елементів, що з'єднуються, спеціальними анкерними шурупами діаметром 5 мм (залежно від навантаження останні можуть вставлятися у всі або в деякі отвори), а при дуже великому навантаженні або фіксації до «кам'яного» матеріалу задіяти також отвори для болтів. Крім анкерних черевиків на ринку представлені перфоровані універсальні фіксатори (а), кроквяні кріплення (б), куточки (в), пластини (г), показані на малюнку, і т.д.
ГОЛОВНА ПЕРЕВАГИ КРЕПІЖУ З ПЕРФОРАЦІЄЮ СКЛАДАЄТЬСЯ В ПРИСКОРІННІ МОНТАЖУ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗБІЛЬШЕННІ МІЦНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУКІВ ПЕРЕВАГИ ШЛЯХИ АНКЕРНИ
Чому виробники перфорованого кріплення пропонують використовувати саме анкерні шурупи? Чим останні краще звичайних шурупів або анкерних (йоршених) цвяхів, що застосовуються для закріплення балкових черевиків та інших металевих перфорованих елементів? Переваги обумовлені особливостями конструкції шурупів анкерних. По-перше, їх плоский капелюшок щільніше притискає металевий елемент, що закріплюється, до деревини.
По-друге, гладка циліндрична частина, що знаходиться під капелюшком шурупа, має той же діаметр 5 мм, що і отвори в перфорованих металоелементах. Вона повністю заповнює отвір і тому повністю передає навантаження, а також добре працює на зріз. Крім того, завдяки конусному підголовку саморіз краще центрується. Звичайний саморіз далеко не завжди передає навантаження повністю, значно гірше працює на зріз. А анкерний цвях неможливо демонтувати, не зруйнувавши ту частину дерев'яного елемента, в яку він вбитий. А ось анкерна шуруп легко викручується і може бути повернута в дерев'яний елемент на новому місці.
2. МЕТАЛЕВІ СИСТЕМИ «ШИП-ПАЗ»
Елемент виготовлений з алюмінію та складається з двох частин, одна з яких забезпечена шипом, друга - відповідним пазом. Вони скріплюються один з одним за принципом «ластівчин хвіст», що дозволяє забезпечувати надійну передачу вертикальних та горизонтальних зусиль, сприймати зусилля при розтягуванні та стисканні і навіть згинальні моменти. З'єднання може бути як видимим, так і прихованим, для чого обидві металеві частини утоплюються в заздалегідь вифрезеровані пази. Довжина вузлового з'єднувача "Атлас" - 70-200 мм. Ціна – 1500-5500 руб. за один шт.
Основними конкурентами EuroTec на російському ринкує австрійські компанії PITZL і SHERPA Connection Systems, які випускають схожий асортимент сполучних елементів. Більш відома система SHERPA, що забезпечує несучу здатність з'єднань від 5 до 280 кН - спеціальна програма для розрахунків дозволяє підібрати кріплення для кожного конкретного випадку. Будь-який з'єднувач складається з двох алюмінієвих деталей, які також скріплюються за принципом «ластівчин хвіст». Вартість елементів SHERPA – від 800 до 12 тис. руб. за один шт.
Ще один конкурент EuroTec – німецька компанія ВР Stanz-und Umformtechnik. розробила сполучний вузол ВР. Він виготовляється з оцинкованої листової сталі товщиною U мм і складається, як і його алюмінієві побратими, з двох частин, що фіксуються один до одного за принципом «хвост ластівки». Обидві половини кріпляться до деревини шурупами, кількість яких залежить від розміру елемента. З'єднувачі ВР мають ширину 70 мм і довжину 90. 125, 150 та 190 мм. Ціна - одна з найдоступніших на сьогоднішній день: 180-800 руб. за один шт.
До дерев'яних деталей обидві частини з'єднувача «Атлас» кріпляться шурупами, що закручуються під кутом 90 і 45°. З'єднання фіксується стопорним шурупом.
З'ЄДИННИКИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗА КІЛЬКА ХВИЛИН ВИРІШИТИ ЗАВДАННЯ, НА ЯКІ У КЛАСИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ БУДІВНИЦТВА ПОТРІБНІ ГОДИННИКИ ТА НАВІТЬ ДНІ
3. Тривимірні рейки
Тривимірні рейки підходять для з'єднань (за допомогою цвяхів або шурупів) не тільки «дерево-дерево» (мінімальна товщина лаг, що приєднуються до балки - 45 мм), але і «дерево-бетон», для чого пропонуються вироби зі збільшеними отворами під анкерні болти
4. ПОТІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ТИПУ «ЇЖАК»
Ці незвичайні вироби дозволяють заощадити не тільки час, необхідний для збирання вузла, а й кошти, адже сполучні металоелементи не потрібні. Самонарізи мають повне різьблення, що створює високий опір висмикування, і повністю закручуються в деревину під кутом 30,45 або 60 °. що докорінно змінює звичну схему їхньої роботи. В даному випадку шурупи працюють тільки на висмикування, що і дозволяє їм прийняти на себе значну частину зусиль, що діють на з'єднання. Таким чином, можна з'єднувати деталі під кутом (а), об'єднувати елементи. зменшуючи при цьому їх прогинання (б), посилювати місця вирізів у балках і лагах (в) (див. малюнок нижче).
Існують шурупи з циліндричною (діаметр шурупа - 6.5; 8 і 10 мм) і потайною (діаметр шурупа - 8 або 11,3 мм) головкою. Довжина – 65-1000 мм. Ціна – 20-800 руб. за один шт. Для установки шурупів довжиною менше 245 мм попереднє свердління не потрібно, а ось для більш довгих (щоб запобігти відведенню убік) рекомендується заздалегідь просвердлити отвори під саморіз на глибину до Уз від його довжини.
Вибрати потрібний шуруп KonstruX, схему скріплення елементів, а також розрахувати необхідну кількість шурупів допомагає спеціальна програма ECS, яку можна вільно завантажити на сайті виробника саморізів або великої компанії-продавця.
6. СПЕЦІАЛЬНІ САМОРІЗИ
За допомогою шурупа Hobotec кріплять масивні дошки, блокхауз або імітацію бруса. Капелюшок виробу має фрезерні ребра і легко утоплюється в деревині, а наконечник виконаний у вигляді свердла. Фреза в середині довжини шурупа збільшує діаметр отвору, дозволяючи щільніше притягнути елемент, що закріплюється. Саморези діаметром 3.2 мм і довжиною від 20 до 60 мм виготовляються із звичайної сталі з покриттям (ціна - 1100-2200 руб. за упаковку з 500 шт.) або нержавіючої сталі (ціна - 3500-7500 руб. за упаковку з 500 шт. .).
Стягуючий шуруп теж оснащений фрезою, але його наконечник інший - він має спеціальний паз. перетворюючий шуруп на свердло по дереву. Плоский капелюшок має великий діаметр і забезпечений головкою, що самозенкується, і шестигранним шліцем. На саморіз нанесено спеціальне воскове покриття, що зменшує тертя при вкручуванні. Діаметр виробу – 3-12 мм. довжина – 30-600 мм. Ціна – від 300 до 5 тис. руб. за упаковку із 500 шт.
Регулювальний саморіз стане в нагоді, наприклад, для кріплення віконних і дверних коробок або дерев'яної обрешітки до дерева, бетону, цегли або металу (елемент може забезпечуватися свердлим наконечником двох типів). Саморіз в один прийом вкручується в коробку і стіну або силовий елемент, що знаходиться за нею.
При цьому розташовані під головкою шурупа кільцеві конусні «шипи» міцно закріплюються в коробці (майже як рибальський гачок), завдяки чому її положення щодо стіни легко регулюється шляхом подальшого вкручування або викручування елемента кріплення. Довжина – від 60 до 125 мм. Ціна – від 2000 до 3500 руб. за упаковку із 500 шт.
Спеціальні елементи для виконання поширених у дерев'яному домобудуванні операцій: регулювальний саморіз для віконних коробок або решетування (а); стягуючий саморіз (6); саморіз Hobotec для кріплення масивної дошки, блокхаузу або імітації бруса при обшивці дерев'яного будинку (в)
Саморіз - флюгель для кріплення дерев'яної обшивки до сталевої основи. Забезпечений наконечником-свердлом і спеціальними «крильцями» (розташовуються над наконечником), які розширюють отвір у деревині і ламаються при свердлінні металу. В результаті, нарізавши в металі різьблення, саморіз закріплюється в ньому, а капелюшок притягує до металу дерев'яний елемент. Довжина: 32-125 мм. Ціна: від 500 до 2500 руб. за упаковку із 500 шт.
Для того щоб прикріпити будь-яке обладнання або конструкцію до стіни або іншої поверхні підійде анкер латунний забивний, сталевий же кріплення підійде для об'єктів критично великої ваги. Головне - правильно його вибрати та вмонтувати.
Конструкція анкера забивного типу та його застосування
Під анкером розуміється виріб, мета якого полягає в тому, щоб закріплювати та утримувати в несучих підставах будь-які конструкції. Деякі господарі часто плутають це кріплення з дюбелями. Анкер, що обговорюється нами, – це складний пристрій, який витримує велика вагаі використовується в твердих матеріалах, кріпити в ньому потрібно різьбові елементи, наприклад шпильки, на які потім навішується необхідна конструкція.
Дюбель виглядає простіше, іноді майже примітивно, підходить для пористих матеріалів, може витримати, не деформуючись, значно меншу вагу, ніж пропонований анкер. Відрізняється і спосіб кріплення: що-небудь прикріпити до нього можна тільки вкручуванням шурупа наскрізним способом (він повинен пройти через деталь, що монтується, і зайти в дюбель, закріплений в стіні). Наскільки дюбель – менш ґрунтовна конструкція, говорить і той факт, що бувають навіть .
Анкер забивного типу складається з таких елементів, як металева втулка, де є прорізи по всій довжині, ще одна втулка, що знаходиться на розпірному елементі, і сам розпірний елемент. Для виготовлення даних кріпильних елементів використовують високоміцний метал або вуглецеву сталь. Часто поверхня їх додатково обробляється, це дозволяє уберегти вироби від корозії та продовжити термін служби.
Стандартні анкери забивні виготовляють в основному з суцільного матеріалу (без зварних швів). Це дозволяє зробити їх найбільш надійними та міцними. Отвір у них забезпечений внутрішнім різьбленням у формі конуса та прорізами зі спеціальною обробкою. Коли розпірний елемент заганяється в корпус, конус цей під час удару буде розтиснутий частині отвору, що звужується. Забивається він звичайним молотком.
Також в отворі зроблені прорізи (частіше поздовжні), необхідні отримання під час удару розпірних плечей. Утримувати все навантаження якраз і є їхній безпосередній обов'язок. Після того, як втулка буде поміщена всередину розпірного елемента, робота буде виконана, і можна сміливо кріпити будь-яку конструкцію. Використовувати забивні анкери доцільно лише у матеріалах із великою щільністю, наприклад, у бетоні чи камені.
Різновиди анкерів забивного типу
Дуже часто досвідчені майстри називають анкери, що забиваються, одним словом – цангою. Видів їх небагато, в основному вироби можна розділити за матеріалом, з якого вони виготовлені (сталеві та латунні), та за наявними насічками (в наявності або відсутні). Сталевий виріб, на думку майстрів, відноситься до найпрактичніших і найзручніших у роботі, до того ж його обов'язково оцинковують для захисту від корозії. Якщо застосовується латунь для виготовлення анкерів, то для поверхні виробу не потрібно додаткового покриття.
Латунні анкери, що забиваються, як і сталеві, чудово підходять для основ, зроблених з природного каменю, бетону, цегли. Застосовуються такі вироби і для кріплення підвісних конструкцій, але, роблячи це кріплення, треба враховувати те, що вертикальне навантаження може витримати незначну. При купівлі сталевих або латунних анкерів забивних треба відразу дізнаватися у продавця, для якої ваги розраховані дані вироби.
На упаковці завжди вказується розмір анкера і розраховане максимальне навантаження. Навантаження для забивних сталевих анкерів не повинно бути вищим за 25 відсотків від зазначеного значення, інакше прикріплена конструкція може надалі вирватися з основи. При розрахунку навантаження фахівці враховують стандартну міцність бетону, тобто від 200 до 250 кгс/см 2 якщо цей показник нестандартний, то величину допустимого навантаження потрібно вважати окремо.
Також важливо враховувати, що якщо анкер кріпитиметься до бетонної стіни, на якій є тріщини, то і допустиме навантаження (25% від максимального) потрібно буде множити ще коефіцієнт 0,6. Навантаження вище за отриману цифру краще не допускати.
Анкер, що забивається, з насічками і без - особливості кріплення
Анкер, що забивається, з насічками по зовнішньому виглядунагадує порожнистий циліндр, на якому є внутрішнє різьблення. На одному кінці циліндра є чотирисегментна розпірна зона. І на певній ділянці зовнішньої сторони анкера є спеціальні насічки, які необхідні для надійної фіксації в приготовленому отворі при монтажні роботи. Анкер забивний з насічкою давно відзначений професіоналами, як найпростіший і найефективніший метизний виріб. З його допомогою завжди можна створити надійне та міцне кріплення, причому без застосування додаткового або спеціального обладнання.
До основних переваг можна віднести невисоку вартість виробів, довговічність та міцність. Виробники виготовляють анкери, що забиваються, використовуючи новітнє обладнання, і в результаті їх продукція виходить хорошої якостіза низькою ціною. Особливо часто використовують цей виріб при будівництві будівель, споруд та різних ремонтних роботах. Анкери з насічками застосовуються для монтажу настінних шафок, решіток, брусків або рейок тощо. Якщо потрібно прикріпити важке обладнання, можна використовувати кілька анкерів. Головна умова – правильно розрахувати навантаження.
Анкери, що забиваються, без насічок використовують для кріплення конструкцій невеликої ваги. Їх пристрій не сильно відрізняється від моделі анкерів із насічками. Вони також нагадують циліндр, тільки сторона розпірна гладка. Найчастіше такими виробами користуються, якщо потрібно створити постійне кріплення під якісь легкі елементи декору, легкі пластмасові конструкції тощо.
Забивний анкер – монтаж кроків
Монтаж анкерів всіх типів відбувається майже однаково. Спочатку потрібно підготувати отвір. Для цього береться хороше та переможне свердло. Попередньо розраховуємо діаметр, щоб анкер входив туди практично впритул. Якщо він розташовуватиметься вільно, то якість кріплення зменшується в рази. Тепер за допомогою запропонованих інструментів просвердлюється запланований отвір і зачищається. Якщо використовується анкер великого розміру, то свердлити краще за допомогою алмазної коронки. З очищенням краще не поспішати, а ретельно видалити все сміття та пил з поглиблення. Тим більше, що робиться це швидко, так що, втікши від цієї формальності, ви часу особливо не виграєте, а ось якість кріплення знизите суттєво.
Озброївшись звичайною медичною грушею, продуйте отвір, а якщо він досить широкий, щоб пройтися щіточкою, це буде ще ефективніше. Тепер у чисте гніздо вставляється анкер типу, що забивається до упору, подальше його просування здійснюється молотком або іншим ударним інструментом, головне – не пошкодити. Так що краще, якщо це буде гумовий інструмент. Після кількох ударів ви розклините чотирисегментну частину анкера. Монтаж можна буде вважати завершеним, залишається тільки вкрутити в новий кріплення металовироб підвісної конструкції.