(Riccardo Tisci; nacido el 8 de agosto de 1974) – famosa moda italiana. En 1999 se graduó en la prestigiosa Universidad de Londres. institución educativa Academia Central Saint Martins.
En 2005, fue nombrada para el puesto de diseñadora creativa de los departamentos de moda femenina y de la francesa Givenchy. En 2008, también comenzó a dirigir los departamentos de moda masculina y masculina de Givenchy.
La pasión del diseñador por el gótico y la era del minimalismo, encarnada en sus trabajos para la casa de moda Givenchy, ayudó a atraer una nueva ola de atención hacia la marca por parte de críticos y compradores. Antes de que Tisci asumiera el puesto de director creativo de la marca, las críticas sobre Givenchy eran bastante vagas e intermitentes, pero ahora al diseñador se le considera el futuro de la casa de moda. Los críticos dicen que revitalizó a Givenchy con su precisión e imaginación inusual.
En febrero de 2017, el diseñador decidió dejar la casa de moda Givenchy después de trabajar como director creativo de la marca durante 12 años.
Biografía
Riccardo Tisci nació en 1974 en la ciudad italiana de Taranto, fundada por los habitantes de Esparta como ciudad-estado allá por el año 706 a.C., y famosa por numerosos mitos sobre sirenas y otras criaturas marinas. Este misterioso tema se puede ver de vez en cuando en los trabajos de diseño de Tisci en diferentes direcciones.
El menor de nueve hermanos, Riccardo, era el único varón de la familia. Su madre Elmérida perdió a su marido muy temprana y se vio obligada a criar sola a sus hijos. La familia era tan pobre que el Estado casi se llevó a los niños de Elmérida para tenerlos bajo su cuidado. El propio Ricardo, cuando era niño, vestía la ropa de sus hermanas, modificada para él. Sin dinero para viajes escolares y otros viajes, la madre constantemente ideaba entretenimiento para los niños, tratando de compensar la falta de lo que tenían los demás. Pero una cosa siempre fue suficiente para Tisha: literalmente se bañó en el amor de nueve mujeres cariñosas.
“Nunca tuvimos suficiente dinero, por eso mi infancia fue difícil. Los ingredientes de mi creatividad fueron el romanticismo latino y las fuerzas que necesitaba”.
“Éramos pobres. Pobres en el sentido de que comían principalmente una vez al día”.
Tisci creció en la comuna italiana de Cermenate y, para poder sustentar de alguna manera a su familia, desde los 12 años aceptó cualquier trabajo, desde enyesar hasta hacer el papel de Papá Noel durante las vacaciones de Navidad. Además, Riccardo distribuyó folletos, trabajó en discotecas y fue asistente de floristas locales.
Desde temprana edad, el niño mostró un talento único para el dibujo. Se sumergió en el mundo mitológico e inventado de los centauros y luego se interesó por la música: comenzó a escuchar al grupo Cure y se obsesionó con la cultura musical moderna y.
"Honestamente, amo el arte y la música incluso más que la moda".
En 1990, Riccardo consiguió una pasantía en la empresa textil Faro de Como, que más tarde le permitió trabajar para Paloma Picasso, creando patrones, dibujos y diseños.
Tisci se destacó en la escuela, pero debido a la pobreza y la incapacidad de pagar la educación, no tenía perspectivas de continuar con sus estudios. A los diecisiete años, desilusionado con la política del presidente italiano Sandro Pertini, Riccardo decidió probar suerte trasladándose a Londres.
“En el momento en que mis pies pusieron un pie en Londres, supe que esta era mi oportunidad. Sentí la energía de esta ciudad".
"Vine a Londres para sobrevivir".
Durante sus varias semanas en Londres, el joven logró no sólo dominar el inglés, sino también encontrar trabajo en hoteles y restaurantes de la ciudad. Un día, en el metro, cogió un periódico gratuito y vio un anuncio del London College of Fashion. Tishi ingresó al entrenamiento sin ningún problema y Priyesh Shah se convirtió en su mentor. Fue él quien notó el talento único de Riccardo y le consiguió una pasantía con su socio comercial. Berardi, a su vez, animó a Tisci a matricularse en la prestigiosa Escuela de Arte y Diseño Central Saint Martins. El joven logró aprobar con éxito los exámenes de ingreso, pero no tenía dinero para asistir a la Academia. Willie Walters, director del curso de moda, insistió en que el joven no desistiera de intentar empezar a estudiar y recurrió al estado en busca de una beca. Posteriormente, Tisci ganó una beca que le permitió ingresar al segundo año de un programa de formación de tres años en Central Saint Martins.
“Soñaba con ser independiente, tener una oportunidad real de expresarme, aprender a coser”.
En 1999, Tisci se graduó con honores y, a pesar del estilo oscuro dominante en ese momento, demostró que podía llamar la atención con la sexualidad y la ligereza expresadas en su tesis, que se inspiró en las películas de Pasolini y Fellini. Para asistir al espectáculo de graduación de Ricciardo, su madre salió de Italia por primera vez y tomó el primer vuelo de su vida. Desde entonces, no se ha perdido ni un solo espectáculo de su hijo.
Después de estudiar los archivos de la casa de moda, Tisci decidió seguir trabajando en la dirección que caracterizó a la marca en los años 50 y 60. Creó looks completos, añadiendo accesorios, zapatos e incluso pensando en la mujer que lo luciría todo. Llegó a la oficina a las 6 de la mañana, junto con las limpiadoras, y se fue. lugar de trabajo después de medianoche. Un buen día, al enterarse de tanta dedicación a su trabajo, el propio Hubert Givenchy invitó al joven diseñador a desayunar en su mansión.
“Fue muy amable y acogedor. Y no habló nada de moda durante la reunión”.
Después de mostrar la primera colección de Tisci para Givenchy Haute Couture, la reina Rania de Jordania llamó a la oficina de la casa de moda y le pidió a Riccardo que le diseñara un guardarropa completo. Cuando el diseñador llegó a Londres, la Reina lo recibió vestida completamente de Ricardo Tisci.
A diferencia de la mayoría de los otros diseñadores que trabajaron en Givenchy después de la partida del fundador de la marca, Riccardo Tisci no sólo obtuvo críticas positivas de los críticos, sino que también contribuyó a una mejora significativa en la situación financiera de la casa. En sus colecciones, presentó no solo artículos de vestuario elegantes y originales, sino también prácticos y ponibles. Sus colecciones de Alta Costura también fueron un gran éxito.
“Cuando comencé a trabajar, sólo teníamos 5 clientas de Alta Costura. Ahora son 29."
En 2008, además de las líneas que ya estaban bajo su jurisdicción ropa de mujer y accesorios, Riccardo Tisci comenzó a desarrollar colecciones de ropa y accesorios para hombre. Aquí también dejó su huella, ofreciendo soluciones inesperadas y atrevidas, por ejemplo, sudaderas con lentejuelas o de encaje rosa.
"EN últimamente La moda se puede encontrar en cualquier lugar. Es bastante extraño. Cuando yo era niño, Versace se parecía a Versace y Armani se parecía a Armani. Siempre podías saber quién hizo qué, sin importar si te gustaba o no. Ahora veo similitudes en muchas cosas. Pero sólo aquellos que siguen su propio camino y trabajan según su propio estilo alcanzarán el éxito”.
Bajo el sello Givenchy, el diseñador también diseñó el vestuario para la gira "Sticky & Sweet" de Madonna en 2008 y para la canción "Candy Shop" en 2009. Además, Tisci creó la ropa de la cantante para el día a día.
En 2009, el diseñador comenzó a desarrollar la primera línea económica de la casa de moda, Givenchy Redux.
En la colección otoño-invierno 2011 de Givenchy, Riccardo Tisci incluyó a la famosa modelo transexual Lea T, que trabajó con él durante muchos años y fue su asistente. Ese mismo año, después de un largo trabajo con la principal “nariz” de la empresa Givenchy, el diseñador presentó una nueva fragancia de la marca: “Dahlia Noir”.
También en 2011, el diseñador de moda fue nombrado el principal candidato para el puesto despedido de la Casa. A finales de año se supo que esta información no estaba confirmada.
En febrero de 2017, el diseñador decidió abandonar la Casa de Moda Givenchy.
Otros proyectos
En 2008, Riccardo Tisci supervisó la creación del octavo número de A Magazine. El diseñador también participó en la creación de números separados para otras publicaciones brillantes, por ejemplo, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.
Su amor ilimitado por la música llevó al diseñador a colaborar con los famosos artistas de hip-hop Jay-Z y Kanye West. En 2011, se convirtió en el director creativo de su álbum conjunto Watch The Throne, diseñando la portada del disco y dos sencillos ("H.A.M" y "Otis").
También en 2011, Tisci colaboró con la marca mundialmente famosa. Para esta marca creó un modelo de zapatillas exclusivo.
“Cuando hago algo, pongo todo de mi parte en ello”.
Premios y calificaciones
En 2008, Marie Claire concedió a Tisci el título de mejor diseñador.
El blog de Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci
Sitio web oficial de Givenchy: www.givenchy.com
Entrevista de Donatella Versace con Riccardo Tisci para la revista Interview (junio de 2011)
DV:Hablemos de tu última colección, que me parece muy bonita y sexy. ¡Me encantaría usar todas las cosas!
RT:¡Bravo! De hecho, la colección es muy al estilo Donatella porque trata sobre una mujer fuerte. Encuentro inspiración en diferentes fuentes, y una de esas fuentes es la casa Versace. Sabes, cuando yo era un niño pequeño, vivíamos muy pobremente. Mi papá falleció cuando yo tenía 4 o 5 años. Crecí con mi madre y ocho hermanas. Estas son nueve mujeres increíbles y todas un poco “a la Donatella Versace”. Mujeres reales, fuertes del sur de Italia, mujeres que tenían sensualidad. Tenían confianza en sus cuerpos y su feminidad.
DV:El hecho de que tengas ocho hermanas, en mi opinión, es muy bueno.
RT: Absolutamente correcto. E incluso si no tenían los medios económicos para vestirse a la moda, eran mujeres con un estilo elegante. La elegancia del Sur es una elegancia muy fuerte y trato de transmitirla a los demás. Esto es elegancia sexual o, para decirlo de otra manera, menos castidad. Eran finales de los 70 y principios de los 80, una época especial no sólo para la casa de moda Versace, sino también para mí, ya que mi hermana, que trabajaba en una peluquería, traía a casa revistas de moda los sábados. Este período nos presentó a muchas top models y celebridades, como tú y Gianni, así como cosas que me hicieron soñar. Estas primeras experiencias me influyeron mucho.
DV:Los principios de los 90 fueron una época particularmente sorprendente para la moda porque era el apogeo del glamour y no había restricciones sobre lo que se podía hacer. Pero veo que no has dejado de ampliar tus límites, siempre estás avanzando. Este sentimiento se siente en tus colecciones, que admiro.
RT:¡Gracias!
DV:¿Tu pasión original por esas cosas sigue siendo la misma o ha disminuido?
RT: Tengo que ser honesto: lo único en lo que creo es en mi familia. Para mí, la familia no es sólo ADN. Me refiero a personas cercanas a mí. Mi madre y mis hermanas son mi energía e inspiración que me impulsa a lo largo de mi vida. La moda es mi trabajo. Me encanta. Esta es mi pasión. Pero aún así lo más importante para mí es la vida. Siempre he estado rodeada de mujeres y me atrae mucho el mundo de las mujeres porque amo la fuerza y el romanticismo al mismo tiempo. Puedes ver todo esto en mi estilo.
DV:Por las cosas que creas queda claro que conoces el cuerpo de una mujer. Ya sabes cómo revalorizarlo.
RT: Imagínense a todas mis hermanas. Cada uno de ellos tenía su propia forma y estilo de vida. Entonces mi camino para convertirme en diseñador fue bastante específico. Incluso cuando llegué a Givenchy, había gente que me apoyaba, pero no todos me querían. Dijeron: “¿Por qué un italiano crea cosas en estilo gótico?”, sin tener en cuenta que Italia es la cuna del estilo gótico. Pero ellos argumentaron: “¡No, los italianos sólo deberían hacer cosas sexys!” Mi base son las raíces italianas. Y esta es una fuerte pasión por la moda y una pasión por la sensualidad. Cuando fui a Londres a estudiar en Saint Martins, adquirí un sentido de transgresión y de gótico. Y cuando fui a París, mezclé en mí estas dos direcciones.
DV:En su última colección se podía ver una sexualidad potenciada.
RT: Odio la vulgaridad. Odio la vulgaridad aunque me atraiga. Me encanta todo lo que sea disruptivo o vulgar. Pero, en mi opinión, hace falta un límite, lo cual siempre resulta un poco irreal. La casa de moda Versace crea cosas muy sexys, pero nunca cruza la línea entre sexualidad y vulgaridad. Muchas otras marcas que han intentado superar a Versace han cruzado esta línea. Creo que tú y yo, Donatella, somos similares en esto. Tenemos este sentido de proporción. Me enorgullece ser italiano. Estoy orgulloso de lo que hago.
DV:Cuando trabajaba con Gianni, yo era la persona en la que podía confiar y a quien podía decirle cualquier cosa. Si algo no me gustaba, honestamente lo decía: “¡No, no, no! Haz algo diferente." ¿Existe tal persona en tu equipo?
RT: Ciertamente. Esto es muy importante. Aunque tengo un equipo pequeño. Para un diseñador es muy importante escuchar algún tipo de opinión femenina. Y como te dije, mi suerte depende de las mujeres que me rodean. En en este momento Hay mujeres en mi vida a las que adoro y aprecio, por ejemplo, María Carla Boscono y Marina Abramovic. Mucha gente piensa que Carine Roitfeld fue mi estilista durante muchos años. Y esto no es cierto. Para mí ella era simplemente María Carla Boscono. Sí, hay algunas personas cuyas opiniones quiero escuchar primero. Pero este sigue siendo mi camino. Tal vez lo estoy perdiendo un poco a medida que envejezco. Es difícil de transmitir. Al fin y al cabo, hay dos o tres personas en mi equipo a las que siempre escucho.
DV: Conociendo tu carácter, ¡es difícil creer que te estás rindiendo!
RT: Sí, eso es porque soy del sur de Italia. Y estoy orgulloso de ello. Desarrollo todos los proyectos junto con mi equipo. Es pequeña, pero es fantástica. Escucho las opiniones de las personas porque son importantes para mí. Mi signo del zodíaco es Leo y es importante para mí valerme por mí mismo. Pero también tengo otro lado más suave. Por este lado, soy un niño que aún no ha crecido y para quien es importante escuchar a los demás.
DV:Me gustaría decir que las camisas transparentes que creaste este año son simplemente increíbles.
RT:¡Donatella, definitivamente eres una mujer Givenchy! Digo esto porque quiero que el mundo lo sepa. Eres la personificación de una mujer verdaderamente italiana. Hay puro rock chic americano, chic británico, pero Italia siempre ha sido la personificación de todo esto. Tú y yo hemos intentado más de una vez realizar un proyecto conjunto. Me encantaría verte en Givenchy.
DV: Estaría muy feliz por esto. Ya he elegido varios artículos de Givenchy para mí.
RT:¿Cual? ¡Dime!
DV:Me gustó la chaqueta con ribetes de charol. Tiene proporciones maravillosas. Estrecho hasta las rodillas, sin medias, muy sexy.
RT:¡Naturalmente! Después de crear las mismas cosas durante mucho tiempo, deseas crear algo nuevo. Y esta temporada fue así. No me gusta el shock como tal, me gusta el shock chic.
DV:Los estadounidenses realmente te aman, pero creo que no eres un diseñador con sensibilidad estadounidense. Tienes una sensibilidad más europea, italiana.
RT:¡Soy absolutamente italiano! Y este es un concepto muy preciso. Pero también me atraen los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Un niño pequeño de una familia pobre del sur de Italia soñaba con visitar la Gran Manzana. Realmente no me gusta la música clásica, me gusta la música que escuchan los estadounidenses. Me gusta el gueto americano. Amo el Bronx. Me encanta el hip-hop y el R&B, me encanta el electrolatino, la música latina y todo eso.
DV:Me gusta trabajar con la música a todo volumen.
RT: Sí. Y me encanta encontrar algo nuevo. Por ejemplo, ahora mismo estoy escuchando a Nicki Minaj y Antony and the Johnsons. También me encanta cambiar de dirección musical. Me gusta el aspecto conceptual de Anthony Hegarty (vocalista de Antony and the Johnsons) y algo al estilo de Lil' Kim, Missy Elliott y Ciara. Amo lo que evoca emociones en mí. Después de todo, soy italiano. Mi amiga íntima es Marina Abramovic, así que me gusta el arte político fuerte y muy agresivo. Parece una mamá que quiere adoptarme. La gente dice: "Eres moreno, haces ropa oscura, probablemente te gusten The Cure o Diamanda Galas". Sí, me encantan las Diamanda Galas, pero también me encantan Madonna, Beyoncé y Courtney Love. son todos de mundos diferentes. Todos son diferentes, pero me evocan emociones. Soy yo quien necesita emociones, quien quiere transmitirlas. De lo contrario habría cambiado de profesión.
DV:La ropa evoca emociones al igual que la música.
RT: Absolutamente correcto. De vez en cuando ella hace que mi corazón lata como si acabara de conocer a mi primer amor.
DV:Tu última colección de alta costura me provocó fuertes emociones. Quedó hermoso, moderno y con mucho estilo. Está claro que ella se hizo grande.
RT: Cuando empecé todo el mundo decía que la era de la Alta Costura estaba llegando a su fin y eso me asustó. Diré más, esta idea me aterrorizó. Vengo de una zona de provincias de Italia. Cuando me invitaron a trabajar en Givenchy lo único que pensé fue: “¡Guau!”. Firmé el contrato. Pero seré honesto y diré que sólo pasé por todo esto por mi madre, para comprarle una casa. En aquel entonces ni siquiera pensaba en lo que estaba haciendo. No podría haber sido Givenchy, sino cualquier otra empresa... No me importaba, simplemente no quería que mi madre viviera en una residencia de ancianos. No tengo nada en contra de las residencias de ancianos, pero mi madre, que pasó por tantas pruebas, que crió a nueve hijos... no podía permitir esto. Entonces comencé a trabajar en Givenchy. Y quiero decir que la era de la Alta Costura no ha terminado en absoluto, solo está experimentando cambios.
DV: Estoy de acuerdo con usted.
RT: La alta costura fue la primera etapa de mi carrera. La alta costura ha cambiado porque antes, por ejemplo, había princesas, ahora todavía existen, pero ya no viajan en carruajes tirados por caballos, sino que van a fiestas, van a centros turísticos y navegan en yates. Todos quieren estar en constante movimiento. Me di cuenta de esto e inmediatamente comencé a crear cosas específicamente para esas chicas. Además de la alta costura, también creamos colecciones masculinas y prêt-à-porter. Cuando haces todo esto, quieres diferenciar de alguna manera las direcciones.
DV: Es mejor no hacer muchas cosas, pero hacerlas increíbles. Tus piezas samuráis (de la colección Alta Costura Primavera-Verano 2011) me parecieron brillantes. Dureza y suavidad se unen sin pesarse. Esto es excelente.
RT: Se puede decir que en esta colección de alta costura de primavera mostré el lado romántico de mi naturaleza, porque todos piensan que soy morena, como un Rottweiler. Muestro este lado romántico a pocas personas. Sólo puedo abrirme a gente como tú Donatella, porque nos conocemos desde hace 5 o 6 años. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro contigo. Luego estaba usted en una cena con Miuccia Prada en la redacción de Vogue Italia. Nos quedamos arriba y fumamos. Te presentaste y pensé que eras una mujer muy fuerte. Así empezamos a hacernos amigos.
DV: Estoy muy feliz de ver a un diseñador italiano con tanto talento en París. Y tu último desfile (Otoño-Invierno 2011) me recordó a Gianni.
RT: No eres el único que me dice esto. Ya sabes, la mayoría de los niños estaban obsesionados con los robots o las muñecas Barbie. Pero mi obsesión era la casa de moda Versace. Ahorré dinero sólo para comprarme una camiseta de Versus. Estaba obsesionado con esto. Hoy sigo siendo el mismo fan de Versace y Versus. De hecho, los desfiles de Versace fueron los únicos a los que asistí. Solo trabajo en moda por los pocos diseñadores que admiro. Y eso no significa que no me gusten los demás o que piense que son malos diseñadores. Simplemente soy muy selectivo. Amo a Versace y amo a Helmut Lang, aunque la marca ya no existe.
DV: También vistes a celebridades. En los Oscar vi a Cate Blanchett con un vestido de Alta Costura de Givenchy. Ella era la más elegante.
RT: Muchas gracias. Te cuento que cuando empecé a trabajar en Givenchy había una especie de confusión allí. Antes que yo, el puesto de director creativo lo ocuparon genios como John Galliano y Alexander McQueen. Contribuyeron a la historia de la marca. Pero cuando reemplacé a Julian MacDonald, ya no podía definir el verdadero estilo de Givenchy. Todo el mundo asocia esta marca únicamente con Audrey Hepburn, pero hay todo un mundo al otro lado de esta percepción. Cerré todas las puertas y no quería dejar entrar a nadie. Ésta era la única manera en que podía encontrarme a mí mismo. Por eso al principio no quería vestir a celebridades. Empecé a hacer esto después: vestía a una, a dos... A algunas estrellas las vestimos porque son parte de la familia. Estas son las mujeres que admiro. Y no me importa lo famosos que sean.
DV: Ahora tengo que preguntar esto: ¿tiene alguna idea nueva para Givenchy o para su marca? Espero que entiendas lo que quiero decir.
RT: Entiendo lo que quieres decir. Esta pregunta está relacionada con la casa de moda Dior. Realmente lamento lo que le pasó a John. Y quiero mantenerme al margen de todos estos chismes sobre mí y la casa de moda Dior. Diré una cosa: estoy feliz de trabajar en Givenchy. Me siento como en casa aquí. Givenchy es como mi hijo. Es difícil de explicar, pero me resultaría muy difícil irme.
DV: Givenchy es verdaderamente tu bebé.
RT: Absolutamente. Empecé a trabajar con una casa prácticamente destruida, empezando desde cero. Hice todo muy lentamente. Y realmente logramos mucho. Estoy feliz aquí. De momento es el Givenchy de Riccardo Tisci. Y espero que esto continúe durante mucho tiempo.
DV:¡Veremos si esto es cierto!
RT: Por el momento, esta es la verdad absoluta. Pero mi verdad es esta: nunca se sabe lo que pasará mañana.
Riccardo Tisci es un diseñador de moda italiano que dirige con éxito la famosa casa francesa Givenchy desde 2005. Entre sus amigos cercanos se encuentran Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West, Madonna y Courtney Love. Su lista de musas incluye a la artista Marina Abramovic y a la top model Mariacarla Boscono. Tiene decenas de colecciones exitosas y varias colaboraciones de alto perfil a sus espaldas. Otros datos interesantes sobre Ricciardo se encuentran en nuestra reseña.
- Riccardo Tisci nació en 1974 en la ciudad italiana de Taranto, que fue fundada por los habitantes de Esparta como ciudad-estado allá por el año 706 a.C. Esta zona es conocida por numerosos mitos sobre sirenas y otros personajes místicos y de cuentos de hadas. Estos misteriosos motivos suelen formar la base de la mayoría de las colecciones del diseñador para Givenchy.
- En 1990, Riccardo consiguió una pasantía en la empresa textil Faro de Como, lo que le llevó a trabajar en Missoni y Paloma Picasso, creando patrones y diseños para estas famosas marcas.
Vivo más para la música que para el mundo de la moda. El arte y la música dejan las impresiones más vívidas en la vida y no importa cuál sea tu estatus social o quién seas. Esto es pura creatividad.
- Riccardo ingresó en la prestigiosa Escuela de Arte y Diseño Central Saint Martins gracias a su mentor, el diseñador Antonio Berardi. El joven diseñador de moda logró aprobar con éxito los exámenes de ingreso, pero no tenía dinero para asistir a la Academia. Willie Walters, director del curso de moda, insistió en que el joven no desistiera de intentar empezar a estudiar y recurrió al estado en busca de una beca. Posteriormente, Tisci ganó una beca que le permitió ingresar al segundo año de un programa de formación de tres años en Central Saint Martins.
- El 28 de febrero de 2005, todo el mundo de la moda quedó conmocionado por la inesperada noticia sobre el nombramiento de un joven diseñador para el puesto de director creativo de la casa francesa Givenchy. Increíblemente, Tisci estuvo dispuesto a rechazar la oferta porque quería centrarse por completo en su propia marca y su desarrollo. Sólo por falta de dinero y la amenaza de vender la casa de su madre, el diseñador de moda decidió aceptar el puesto propuesto.
Sí, me encanta el gótico. Pero también me encantan las raves y bailar hasta el cansancio. Entiendo el gótico no como depresión, sino como belleza oscura. Amo la noche. Porque puedes hacer cosas interesantes por la noche, como sexo. O ir a fiestas y conocer gente allí. La noche es la hora del sueño y la hora de los sueños.
- Después de mostrar la primera colección de Tisci para Givenchy Haute Couture, la reina Rania de Jordania llamó a la oficina de la casa de moda para pedirle que le creara un guardarropa completo. Cuando el diseñador voló a Londres, la Reina lo recibió vestida íntegramente de Ricardo Tisci.
- Hace unos meses Riccardo Tisci
El sensible y emotivo Tisci llamaba nada menos que familia a su círculo más cercano de empleados, modelos y amigos de casa, y lo hacía con total sinceridad y seriedad. Las nuevas caras que descubrió y las celebridades para las que cosió vestidos y trajes escénicos se convirtieron en familia. El diseñador rápidamente abandonó incluso los desfiles de alta costura en favor de presentaciones más íntimas, donde él mismo se comunicaba con los clientes: "Vesto a los que me gustan", dijo. lo nuevo Tiempos de York. A Tisci siempre le han encantado las “mujeres de color”: mucho antes de que las marcas comenzaran a ser castigadas por la falta de diversidad racial en los desfiles, desfiló en la pasarela a la joven Joan Smalls (a cuyos familiares incluso fue a conocer en Puerto Rico) y a Lakshmi Menon, y En 2010, se convirtió en el primer diseñador en invitar a una modelo transgénero, la brasileña Leah T, a protagonizar una campaña. A pesar de su popularidad, Tisci siempre llevó la idea de una belleza poco convencional; , por ejemplo, "bonita". Subió a la pasarela modelos con rostros cubiertos de pedrería o estampados negros, o incluso placas que imitaban bigotes y barbas. Entre los rostros de la marca se encontraban las cantantes Beyoncé y Erykah Badu, y entre las heroínas más inesperadas de las campañas estaban Julia Roberts y Donatella Versace, amigo íntimo diseñador y se rumorea que será su próximo empleador.El enfoque de Tisci hacia la vestimenta femenina es único: si bien la cantidad de elementos decorativos y de diseño intrincados puede llevarse al extremo, sus trajes siempre son sorprendentemente cohesivos y favorecedores en la figura de una mujer (sorprendentemente, casi cualquiera); muchos críticos sugieren que este tipo de La cobertura se origina en los antecedentes familiares del diseñador y en el hecho de que creció rodeado de nueve mujeres de diferentes edades. Este talento, el dominio de la estilización, el romance exuberante, los amigos famosos (que son amigos, por supuesto, de Tisci, no de Givenchy y lo seguirán más adelante) y el hecho de que él, después de todo, es italiano: todo esto hoy parece simplemente como un set de regalo ya preparado para Versace. Además, hagamos una suposición audaz: es muy probable que la propia Donatella ya esté muy, muy cansada.
Es interesante que cuando a Tisci le ofrecieron administrar también la colección masculina (esto fue en 2008, y varios años antes de que se ensamblara la colección masculina de Givenchy con el equipo existente), Ricardo dudó. Sin embargo, pronto se convirtió en uno de los diseñadores masculinos más influyentes. Logró no solo repensar la elegancia de los trajes (que comenzaron a aparecer regularmente en las alfombras junto con los vestidos), sino también crear ropa urbana de lujo convincente: sudaderas con estampados, suéteres con gráficos brillantes, camisetas, zapatillas de deporte; el propio diseñador prefiere la calle. estilo en la vida, y quizás por eso sus obras son tan orgánicas. Como resultado, en el campo masculino, logró crear una estética no menos vibrante que en el femenino, y atraer a un ejército separado de fanáticos, desde los famosos (desde Jared Leto hasta Jay Z y Kanye) hasta adolescentes que ahorraron. para zapatillas sin cordones estampadas o la colaboración NikeLab x Riccardo Tisci.
Riccardo Tisci finalmente mostró su primera colección para Burberry. Si hablamos de los cambios por los cuales la dirección de la marca inició cambios de personal, entonces ciertamente sucedieron. El debut de Ricardo es muy diferente al que hizo su antecesor Christopher Bailey (quien se desempeñó como director creativo durante 17 años). Si esto es bueno o malo, el tiempo y las ventas lo dirán. Por ahora, averigüemos qué quería decirles a todos el diseñador con esto.
Archivo
Dicen que mientras trabajaba en su colección debut, Tisci estudió detenidamente los 162 años de historia de Burberry. Tiene muchos significados cifrados: por ejemplo, el unicornio, que tanto sorprendió a todos durante el desfile, era el símbolo de la marca incluso antes que el caballo (busque el logotipo antiguo).
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Todo británico
Hay muchos estereotipos sobre Inglaterra y los británicos. Pero el caso es que les encantan estos estereotipos: rigidez, monarquía, té de las cinco, lluvia, etc. Ricardo intentó reflejar en la colección las más diversas capas de la cultura británica, desde la vida rural hasta el punk. Y pasó por los estereotipos. Estampados de “vaca”, paraguas encadenados al cuerpo, impermeables de charol, citas de Shakespeare en camisetas y numerosos jerseys, a los que Ricardo por alguna razón decidió coser los faldones de una chaqueta. Una de las modelos tenía una billetera disfrazada de británica colgada de su pasaporte.
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Bambi
Riccardo Tisci tiene una relación muy especial con Bambi. Las camisetas y sudaderas de neopreno con dibujos de ciervos que Ricardo hizo para Givenchy fueron muy populares en su momento y todavía se venden bien. La colección debut de Burberry tampoco podía prescindir de Bambi: varias prendas están decoradas con un estampado que imita el pelo de un ciervo y en un jersey se puede ver la inscripción ¿Por qué mataron a Bambi? La frase se puede interpretar de diferentes maneras. En primer lugar, se trata de una especie de llamado de la industria al humanismo: recordemos que, a instancias de Tisci, la casa británica abandonó el uso de pieles naturales y angora. En segundo lugar, el ciervo mismo está asociado con Inglaterra, con la tradición de la caza (de nuevo, un toque de crueldad y un llamado al humanismo), con los aristócratas, etc. En tercer lugar, Why Did They Kill Bambi es el nombre de una canción del grupo británico Sex Pistols, que escribieron para la película del mismo nombre (se suponía que era una respuesta al rock and roll A Hard Day's Night).
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¿Qué pasa con las capas y los cuadros?
Estos elementos característicos de Burberry están, por supuesto, presentes. Pero no hay demasiados. El mismo Gosha Rubchinsky, en su colaboración con la casa británica, explotó mucho más las cosas más reconocibles. Ricardo experimentó con el estilo de la gabardina: en la colección, junto con las gabardinas, hay muchas parkas y cortavientos. Y utilizó el famoso cheque, en primer lugar, en el forro, donde debía estar.
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Ataque masivo
La banda sonora del espectáculo fue grabada por la legendaria banda de Bristol Massive Attack. Riccardo Tisci lo anunció con orgullo en Instagram incluso antes de que comience el espectáculo. La composición tenía que ser larga: el espectáculo duró casi 20 minutos, a pesar de que la sala de audiencias estaba organizada como un laberinto con varios podios perpendiculares entre sí, por los que las modelos caminaban simultáneamente, lo que ahorra mucho tiempo.
Alcance
Y no es de extrañar. Burberry tiene desfiles dobles: las líneas masculina y femenina forman una sola colección. Entonces, este programa tuvo nada menos que 134 entradas (puedes ver la colección completa). No se ve esto en todos los desfiles de Chanel. Ahora me pregunto si se agotará la primera entrega (ir a Instagram marca) en un plazo de 24 horas, tal y como marca la nueva estrategia comercial de Burberry. Ya no es posible destruir artículos no vendidos.