Одним з варіантів розміщення плоских телевізорів є їх кріплення на стіну. Таке рішення дозволяє заощадити місце, при цьому все виглядає стильно, сучасно. Але кронштейни фабричного виробництва, незважаючи на більшу функціональність, мають один недолік - завищену вартість. Оскільки схема кронштейна нескладна, то його можна виготовити самостійно з будь-яких наявних матеріалів. Розглянемо докладніше, як це зробити.
Основні вимоги, що пред'являються до кріплення телевізора
У більшості випускаються телевізорів використовується кріплення по системі VESA. На підставі типових відстаней між отворами (в міліметрах) пропонуються різні установчі модулі. Зазвичай це чотири монтажних точки, які розташовуються на задній панелі. "Четверний" схема VESA виконується у вигляді квадрата або трохи витягнутого прямокутника. У точках кріплення вже можуть бути встановлені штатні кріпильні болти. Якщо їх там немає, то вони знаходяться в окремому пакеті або з іншими комплектуючими.
Кріпити телевізор, що особливо актуально для дорогих фірмових моделей, на нештатний кріплення не можна. Тому головки болтів нерідко мають виконання під специнструмент, а отвори залиті м'яким пластиком. У таких випадках установку вироби на кронштейн заводського виготовлення повинен зробити сертифікований майстер. Без його позначки в гарантійному талоні про виконані роботи всі гарантійні зобов'язання анулюються!
При установці на капітальні стіни стандартних кронштейнів дюбелі рекомендується вибирати сталеві, мінімум пропіленові. Для стін з піноблоку, шлакоблоку - тільки пропіленові. Саморізи діаметром від 4 мм або таким, як перша цифра розміру діагоналі екрану (в дюймах). Заглиблення самореза в несучу стіну без товщини обробки має становити:
- для бетонних стін - 10 мм плюс розмір діагоналі в сантиметрах;
- для цегляних стін - 30 мм плюс розмір діагоналі;
- для стін з піноблоку - 50 мм плюс розмір діагоналі.
Перераховані вище вимоги не відносяться до стін з ГКЛ, оскільки вони не мають гарну несучу здатність. Якщо листи прилягають щільно до капітальної стіни, то монтаж здійснюють безпосередньо на стіну. Тоді під діаметр головки дюбеля в листі рассверливают отвори відповідного діаметру. І наставивши на дюбелі проставлення із сталевого прута, 6-гранний торцевої ключ, простукуючи молотком, осаджують їх до посадки на місце.
Якщо гіпсокартонні листи закріплені на каркасі і товщина обшивки менше 12 мм, то доведеться пошукати інше місце або встановити телевізор на тумбу. Єдиний можливий варіант - якщо відоме розташування каркаса, який можна використовувати для кріплення кронштейна.
Нерухомі конструкції настінних кронштейнів
Однією з найпоширеніших конструкцій є нерухомий кронштейн. Кріпильна система дуже проста, але її не можна нахилити, повернути екран. Нерухомий кронштейн для телевізора на стіну кріпиться просто і може виготовлятися з будь-яких комплектуючих, доступних за ціною або які легко знайти.
Розглянемо варіант виготовлення кріплення з дерева. Основні матеріали:
- дві дерев'яні планки;
- саморізи з кільцем;
- гаки та пластмасові дюбелі.
Беремо дві планки з деревини твердих порід, у них краща якість. Довжина планок повинна перевищувати довжину задньої стінки корпусу плоскоекранних ТВ на 10-15 сантиметрів. Щоб забезпечити нахил екрану під невеликим кутом, верхню планку беремо кілька товщі нижньої. За два самореза з кільцем прикручуємо до верхньої межі кожної з планок.
За допомогою болтів, які закручуємо в спеціальні отвори, планки закріплюємо на задній стінці телевізора. Одну планку зверху і одну знизу. Між кільцями заміряємо відстані по горизонталі і вертикалі, і переносимо їх на стіну. Отримуємо точки кріплення. Просвердлюємо в них отвори, встановлюємо дюбелі з гаками і навішуємо на них виріб.
Дане настінне кріплення - просте у виготовленні і дуже надійне. Підходить для моделей, діагоналі екрану яких перевищують 26 дюймів.
Розглянемо ще один простий варіант виготовлення фіксованого настінного кронштейна. Монтаж невеликого по діагоналі вироби здійснюватимемо на алюмінієві куточки і велосипедну спицю. Куточки можна взяти і сталеві, але оскільки навантаження на кріплення незначні, а сталь важко піддається обробці, то алюміній краще.
Основні матеріали:
- чотири алюмінієвих куточка;
- одна велосипедна спиця товщиною 2 мм;
- болти, шурупи, пластмасові дюбелі.
Місце установки плоского телевізора, розмір дюбелів і отворів підбираємо індивідуально з урахуванням його розмірів. Два куточка з просвердленими на кожному двома отворами кріпимо до задньої кришки болтами. Два інших - на стіну шурупами. Для цього прикладаємо їх до стіни і відзначаємо на стіні олівцем отвори під дюбелі. Кріплення краще здійснювати на пластмасові дюбелі. Для з'єднання куточків між собою у верхній бічній частині кожного з них просвердлюємо по одному отвору.
Бажано, щоб одна пара заходила всередину іншої, тому відстань між закріпленими на стіні куточками робимо менше на пару міліметрів, ніж відстань між куточками на телевізорі. Прикріпивши їх за місцем, телевізор прикладаємо до стіни. Виставляємо в одну лінію отвори, просвердлені в верхній боковій площині кожного куточка, і протягуємо крізь них велосипедну спицю.
Спиця утримує виріб у вертикальній площині, а вставлені один в одного куточки запобігають його мимовільне зміщення в горизонтальній площині. Якщо телевізор необхідно зняти зі стіни, то виймаємо спицю і з'єднання розчіплюється.
Незважаючи на невеликий діаметр, що пройшла термообробку велосипедна спиця легко витримує вагу невеликих моделей. Але для більш важких - необхідні шпильки більшого діаметра!
Поворотні конструкції - велика свобода дій
Поворотні конструкції надають велику свободу дій: поворот екрану в потрібну сторону, його наближення. Деякі типи конструкцій регулюють вертикальний кут нахилу екрану, що буває необхідно, коли виріб підвішено високо. Тому поворотний кронштейн для телевізора на стіну забезпечує зручний перегляд з будь-якого місця кімнати.
Основні матеріали:
- дві металеві пластини;
- відрізок труби, квадратного профілю;
- з'єднувальні болти, шурупи, дюбелі.
Для виготовлення похилого кронштейна беремо дві металеві пластини. Чим більше розмір діагоналі телевізора, і більше його вага, тим більшого розміру пластини потрібно взяти. Для невеликих моделей беремо дві пластини 20x20 см, товщиною в кілька міліметрів. Одну будемо кріпити до стіни, а іншу на задній панелі. На кожну пластину встановлюємо по два металевих куточка.
Щоб кріплення мало достатню свободу руху в будь-яку сторону, між куточками встановлюємо шматок труби. Але краще використовувати профіль квадратної форми 2x2 см, оскільки його зручніше буде закріпити, виставити в площині.
Відрізок труби поміщаємо між двома куточками і з'єднуємо між собою довгим болтом. Після чого прикручуємо до пластини. Труба (профіль) повинна вільно обертатися і не зачіпати торцем пластину.
До встановлюється на стіну пластині куточки закріплюємо паралельно підлозі. Це дозволить змінювати кут повороту телевізора вправо або вліво. А куточки на пластині, яка встановлюється на задній панелі, виставляємо перпендикулярно підлозі. Це дозволить регулювати кут нахилу.
Щоб підвищити рухливість системи замість одного відрізка труби краще використовувати два, з'єднаних між собою довгим болтом. Це дозволить наближати або видаляти екран, регулювати відстань від стіни.
Таким чином, ми можемо зробити кронштейн будь-якого типу своїми руками. При цьому не потрібно спеціальних знань, а матеріальні витрати мінімальні. Проявивши фантазію можна вдосконалити конструкцію і зробити її більш цікавою, індивідуальної. Пофарбувати в колір, добре поєднується з інтер'єром кімнати. Після закінчення роботи можна переглядати улюблені передачі і серіали з великим комфортом!
Один із прийомів декорування приміщення - використання полиць. Але вони - не тільки предмет для прикраси. Набагато частіше вони функціональні. Вішають полки на стіну, ставлять на підлогу, деякі підвішують до стелі або балок. Але що найкраще - їх легко зробити самостійно, власними руками.
Види полиць в будинку
За місцем установки полки бувають настінні, підлогові і підвісні. Якщо підлоги полку має велику висоту - від метра і вище її часто називають стелажем. Кілька слів про підвісних: зазвичай це декоративні конструкції, які висять на трубі або спеціально вбитому кронштейні. Такий варіант популярний в тих приміщеннях, де труби опалення проходять під стелею: вони так і просяться, щоб на них щось повісили. На трубі вішають полки на кухні та у ванній: там це зручно.
Виготовляють їх з дерева, ДВП, є полки зі скла. Як стійок використовують ті ж матеріали, але ще їх роблять з металу, пластику та інших абсолютно неймовірних речей - наприклад, труб або пляшок.
У житлових кімнатах не так важливо з якого матеріалу зроблена полиця. Важливо щоб її оформлення було в одному стилі з інтер'єром. Навіть функціонал не завжди важливий: деякі грають виключно декоративну роль. На них якщо і варто щось то один-два предмети. Роль їх полягає в доданні інтер'єру житла особливого стилю і колориту.
Лаконічний стиль оформлення квартири і такі ж лаконічні полки контрастного кольору. У цьому інтер'єрі вони - головний елемент Вільне місце над диваном органічно заповнюється полками в тон стін
Якщо ж говорити про полицях в технічні приміщення - кухню і ванну, зокрема, то до міркувань естетики практично повсюдно додається ще й вимоги по практичності. Навіть декоративні полки на кухні повинні добре митися. Для полиць в ванну взагалі вимоги високі: періодично там дуже висока вологість і потрібні матеріали, які її переносять без будь-якої шкоди. Їх не так багато. Це пластик і нержавіюча сталь. Роблять ще полки для ванної з МДФ, але вони нормально експлуатуються при хорошій.
Полиці на стіну
У будь-якій кімнаті на стіні є місця, на які просто необхідно щось повісити. Адже більшість сучасних меблів займає тільки нижню частину - дивани, столи, кушетки. Верхня частина залишається порожньою і виникає дисонанс: перевантажена нижня частина кімнати і напівпорожня або зовсім порожня верхня. Ось ці порожнечі на стінах органічно заповнюються полками.
Ціла система, причому використовується саме «мертве» простір - кут
Конструктивно більшість полиць складається з власне полиць і перемичок. Але ці складові комбінуються в таку кількість варіантів, що і порахувати неможливо. Проста конструкція це добре: можна виготовити будь-які полки своїми руками. Причому ці вироби можуть бути першими самостійно виготовленими речами. Це дійсно просто.
Як і на що кріпити
Ми не дарма починаємо саме з кріплення. Конструкція полки на стіну в чому залежить від типу кріплення. А може - навпаки. Дивлячись від чого танцювати ...
традиційні петлі
Є традиційний спосіб - на петлі. Він підходить для дерева і ДВП, будь-яких інших матеріалів, які мають достатню товщину, щоб їх прикріпити. Прикручуються саморізами на бічні частини. Потім між центрами отворів петель вимірюється відстань, відкладається на стіні (стежте за горизонтальністю). У зазначених точках свердлять отвори під дюбель, вставляється дюбель і в нього загвинчується дюбель-цвях з невеликою капелюшком, яка входить в петлю або кронштейн (штир, трохи загнутий догори). Потім на них навішується полку.
Далеко не всі матеріали можна свердлити. Наприклад, скляні полки. У них точно нічого не вкрутиш. Кріплення для полиць зі скла спеціальні: вони складаються з двох частин, між якими вставляється скло. Часто між власниками встановлені еластичні прокладки. У нижній кріплення зазвичай є невеликий притискної гвинт для фіксації.
Кріплення для скляних полиць
Найбільш популярне кріплення для скляних полиць називають «пелікан» - за своєрідну форму. Він сам виглядає непогано, є в різних кольорах. Товщина скла, яке він може утримати, - від 8 до 34 мм. Можна в нього вставляти не тільки скло, але і будь-який інший матеріал такої товщини. Просто зі склом він виглядає стильно.
Зробити скляні полки на стіну з ним легко: купуєте кріплення, в скляній майстерні замовляєте потрібного розміру і форми шматки скла з обробленими краями (або самі вирізаєте, якщо вмієте). Залишається власне збірка:
- Прикріпити «пелікани» до стіни. За два дюбеля. Корпус розбірний - декоративна накладка знімається, і в кріпильної пластині є два отвори. Один в корпусі вище, другий - нижче. Закріпили, встановили на місце декоративну накладку.
- Вставили скло.
- Підкрутили гвинт. Усе.
Є й інший форми подібний кріплення. На фото нижче кілька з них.
декоративні кронштейни
Ще один вид кріплення - кронштейни. Вони надійні, деякі декоративні, причому настільки, що самі є прикрасою.
Потайний монтаж - полки без підтримки
І найдивніше пристосування для потайної монтажу. Воно дає можливість кріплення заховати. У торці вирізається посадочне місце під штир і корпус держателя і полку просто надівається на нього.
Як бачите, навіть проста дошка або шматок скла на таких кріпленнях - це вже непогано. Але є ще море всяких ідей.
Книжкові полиці
До книжкових полиць пред'являються вимоги по міцності: вага тримають значний. Тому і кріплення і матеріали і конструкція повинні бути надійними. Традиційно полки для книг роблять з дерева, ламінованого або шпонированного ДВП. І то ДВП при довгому прольоті (більше 90 см) з роками прогинається.
Плануючи полки на стіни для книг за власними розмірами, врахуйте, що відстань між опорами на повинно бути більше 90 см. Тоді навіть повністю навантажена вона не буде гнутися. А видів і різновидів полиць дві: настінні і підлогові. І ті й інші можуть бути кутовими.
У найпростішому випадку це дошка, закріплена одним із способів. Деякі варіанти, особливо при правильній подачі дуже непогано виглядають.
А при наявності фантазії кілька дощечок перетворюються в дуже цікаву річ, яка може бути навіть основним елементом декору. Ідеї для самостійного виготовлення зібрані в фотогалереї.
А це - серйозний спосіб розширити простір за рахунок кутів між двома вікнами Нелінійність - вони завжди цікава, а на таку полицю можна поставити книги різної висоти
Підлогові книжкові полиці можна навантажувати серйозніше. Тут форми інші: є стійки, до яких кріпляться полиці. Родзинкою може бути ламана або незвичайна лінія полиць а також цікаві стійки.
Це вже швидше книжковий стелаж або навіть шафа, але суть не міняється - оригінальний колір і цікаві невеликі полички в центральній частині і спорудження виглядає цікаво 
Дуже цікава ідея - нелінійні полки і перемички з товстого скла
Про виготовлення фонтанів (і невеликих кімнатних, і більш солідних для дачного, присадибної або садової ділянки) читайте.
підвісні
Не дуже численний, але оригінальний тип. Найголовніше, що зробити можна легко: кілька дощечок, чотири каната або два ременя і можна приступати до роботи.
Це непроста система блоків ... і полки можуть знаходиться на будь-якому рівні Дві дощечки, чотири каната і пів години часу - все що необхідно для того, щоб зробити цю полку Як зробити підвісну полицю - графічна покрокова інструкція
У дитячу
Поки дитина зовсім маленький, хочеться полиць функціональних, але з дитячими малюнками. Але де такі взяти? Зробити самим. Будь-яку полицю сподобалася конфігурації можна обклеїти шпалерами на флізеліновій основі або щільною обгорткового папером (клеїти на ПВА). Після висихання двічі покрити лаком на водній основі. Такі полки можна мити, але що найцікавіше, разом з дитиною може змінюватися і полку. Віддирати старий декор, клеїте новий. Ідея проста, працює на «відмінно».
Для дітей полки не надто відрізняються по конструкції. Якщо говорити про підлогові або про стелажі, то вони повинні бути міцними: з урахуванням того, що підросли діти точно захочуть на них залізти. Тому часто навіть ті полки, які стоять на підлозі, кріплять додатково до стіни: щоб вони не впали і не придавили юних альпіністів. Виходячи з цих міркувань їх не роблять високими: навіть якщо впадуть - не страшно.
Ще відрізняються полки в дитячій кімнаті кольором - більш яскраві, можуть бути виконані у вигляді букв, в них можуть встановлюватися ящики для іграшок: так їх простіше тримати в порядку. Загалом, повинен поєднуватися функціонал і безпеку.
Система з ящиками - прибирання буде швидкою Комбінація відкритих і закритих полиць - зручно для дошкольлніков
Полиці і полички на кухню
Що не кажіть, але на кухні головне - функціональність. Не так багато вільного місця навіть на стінах: шафки займають велику територію. Тому одне із завдань - по максимуму використовувати вільний простір. Цікаві ідеї є для невеликих або навіть дуже маленьких зазорів між стіною і холодильником або іншою побутовою технікою. Строго за розмірами можна зробити поку на коліщатках, яка виїжджає і повністю туди ховається. Вона широка і вузька (дивіться фото).
Таку висувну полицю-стелаж на коліщатках під різні баночки зробити нескладно. Все потрібне під руками і не заважає
Є ще цікаві ідеї щодо економії місця. Якщо мийка або сто стоять біля вікна, зайняти можна боковини. Є цікавий підвісний варіант - решітка на ланцюгах, до якої чіпляють всяку начиння. Але така полку можлива, якщо робочий стіл стоїть не біля стіни. Ще варіант для економії місця - якщо кухня-їдальня зонирована прилавком, над ним теж можна зробити полку, яка буде частково підвісний. Одна її частина спирається на стіну, друга - на прилавок або «висить» на стелі.
Завісити всю стіну над робочим столом шафками - не найкращий вихід. Виглядають вони важкувата. Вирішити проблему можна за рахунок скляних дверцят, але це не всім подобається. Вихід - зробити між шафами відкриті полиці. Вони додадуть більше легкості інтер'єру і робоча зона не буде так тиснути на все інше простір.
Сікло і відкриті полиці «полегшать» інтер'єр Стиль інший - ідея та ж Закриті та відкриті полиці в одній системі - зручно і нестандартно
Декоративні та оригінальні
Найчастіше полки на стіну грають виключно декоративну роль. Вони покликані привертати увагу і ця мета досягається незвичайною формою, контрастним по відношенню до стін, кольором. На неї багато не поставиш: одну-дві штучки, але наскільки ж вони цікаві.
Ще один варіант «квадратних» полиць. Два однакових комплекту скомпоновані по-різному Якщо традиційні квадратні полки оформити по краю фігурними рамками, стиль виходить зовсім інший
Ще одна цікава тема - полки зі скла. Просто одне скло - це не дуже цікаво. Більш привабливі його поєднання з деревом і сталлю. Ефекти часом несподівані. Скло збирають на напрямних: матеріал крихкий і важкий, і його потрібно утримати. Це під силу стали.
Взагалі-то ці системи призначені для створення інтер'єрів магазинів, але і в квартирі в сучасному стилі або виглядають стильно.
До стилю «вінтаж» теж підходять
З чого тільки не роблять полки. Навіть з труб. Металевих і пластикових. Залишилися образки від ремонту? Використовуйте в справу, і отримаєте дизайнерську річ, що цікаво, зібрану з непотребу.
Така ось цікава варіація книжкової полиці з труб
У даній статті я постараюся розглянути основні способи з'єднання меблевих деталей забезпечивши їх по можливості порадами по монтажу зі схемами і коментарями.
Отже, найпростіший варіант кріплення, металевих або пластикових деталей (метабокси, гачки для одягу, монтажні куточки) до ЛДСП, самих листів ЛДСП між собою і листів до стін - це шурупи-саморізи. Вони можуть бути з потайними головками (на рис. №1, 3,4,5,6), з прес-шайбами (на рис. №2) і дюбель-цвяхи (на рис. №7), які і застосовуються для забивання / закручування в стіни.
Шурупи маркуються двома значеннями. перша цифра позначає діаметр різьби, другий - загальну довжину. Природно, чим більше діаметр і довжина, тим більше навантаження буде витримувати саморіз.
плюси
- Простота використання,
- дешевизна
мінуси:
- Порівняно невелика витримується навантаження.
Для закручування використовуються викрутка / шуруповерт з відповідною битою - як правило, хрестоподібної. Щоб уникнути розтріскування заготовок, необхідно попередньо расверліть монтажні отвори - свердлом меншим за діаметром, ніж розмір різьблення. Під капелюшок необхідно висвердлити поглиблення. Я зазвичай роблю це битою шуруповерта.
Посиленим варіантом саморізів, до того ж виглядають дещо естетичніше є конфірмати(або єврошурупи). Від звичайних шурупів вони відрізняються більшою товщиною, кроком різьби, циліндричної капелюшком під шестигранник і тупим кінцем.
Використовується два основних розміри конфирматов: 50 мм і 75 мм. Перші більш поширені і зручні для стягування 16 мм ЛДСП, другі ж краще використовувати для роботи з 26 мм ЛДСП.
плюси
- один з одним,
- Значна сила фіксації,
мінуси
- Наскрізне кріплення, що має на увазі видиму на поверхні капелюшка (можна закривати декоративними заглушками),
- Нестійкість до збірці-розбиранні (з'єднання всього після 3-4 циклів збирання-розбирання практично втрачає фіксують властивості).
Цей спосіб кріплення дозволяє багаторазово збирати і розбирати меблі, особливо в разі використання футорки, без втрати міцності з'єднання.
Дане гідність з лишком компенсується складністю виготовлення. Для установки буде потрібно: свердла циліндричні (по дереву або металу) діаметром 5 і 8 мм (5мм має бути з обмежувачем), діаметром 15 мм. Бажано для точного складання користуватися меблевим кондуктором.
плюси
- Скритність (зовні видимих кріплення не видно)
- Можливість стягування деталей між собою
мінуси
- Усередині вироби, залишається видимим досить великий ексцентрик - 15 мм, який потрібно ховати (пластикової або самоклеїться заглушкою)
- Складність (3 деталі, 3 отвори, наявність спец. Інструменту)
Ексцентрик-стяжка VB35 MD / 16відрізняється від мініфікса будовою ексцентрика і коротким штоком. Застосовується, головним чином, для навішування полиць, хоча і для різного роду кришок і стільниць так само прекрасно підходить. Існує два варіанти штоків короткий (для навішування полиць з одного боку) і довгий (якщо полки повинні бути з двох сторін від вертикальної стійки на одному рівні. При цьому, шток проходить наскрізь деталі, виступаючи симетрично з двох сторін). 
Сам ексцентрик в цьому варіанті закритий в декоративний кожух (металевий або пластиковий), колір якого можна підібрати під колір ЛДСП. Виглядає він досить оригінально, і ховати його не потрібно. Загортається ексцентрик знизу, при необхідності, можна просвердлити додатковий отвір і зверху полки, яке потім доведеться закривати заглушкою.
плюси
- невидимий зовні
- Немає необхідності ховати ексцентрик всередині готового виробу
- Можливість стягування деталей
- Простота виготовлення з'єднання (всього 2 отвори, замість трьох в мініфіксе)
- Простота монтажу (полку просто накидається зверху, після чого фіксується)
- Можливість багаторазового збирання-розбирання
мінуси
- Дорожнеча (ціна близько 15 руб за комплект)
- Необхідність спеціалізованого інструменту (фреза Форстнера)
- Сила кріплення менше, ніж у конфирматов
стягування меблевезастосовується, головним чином, для стягування декількох шаф в єдиний блок (наприклад в кухнях). Являє собою різьбове з'єднання з двома головками під хрестоподібну і плоску викрутки.
Для застосування необхідні тільки свердло відповідного діаметру і викрутка.
плюси
- Значна сила фіксації
- простота монтажу
- Можливість стягування деталей
мінуси
- Вузька спеціалізація (можливість стягувати тільки паралельно розташовані деталі),
- видимі головки
Складається аж з п'яти деталей: самої стяжки, двох футорок і двох болтів з потайною головкою. Для роботи буде потрібно свердло 10 мм, викрутка, шестигранник (металеві футорки - закручуємо) або молоток (пластикові футорки - забиваємо).
плюси
- Значна міцність з'єднання
- Невибагливість до розмітки отворів
- Простота виготовлення (2 отвори)
- Можливість багаторазового збирання-розбирання
- Невидимість зовні вироби
- Можливість стягування деталей
мінуси
пластикові куточкипростий і дешевий спосіб з'єднання деталей. Від попереднього відрізняється більшою естетичністю і простотою установки (взагалі не треба нічого розсвердлювати - кріпиться на прості саморізи, але значно меншою міцністю. На сьогоднішній день випускається велика кількість квітів - можна підібрати під колір ДСП, щоб елемент не впадав в очі.
Їх різновид - металеві куточки з пластиковою кришкоюмають ті ж переваги й недоліки за винятком трохи більше високої міцності з'єднання (звичайно, до алюмінієвої стяжки вони не дотягують, але вже і не пластиковий куточок).
мінуси
- Розміри (заважає в ньому встановлено інші елементів фурнітури),
- Незначна міцність з'єднання,
- Неможливість стягування деталей,
- Неможливість багаторазового збирання-розбирання,
На закінчення скажу, що для вибору меблевої фурнітури, оптимальної саме у вашому випадку, слід пам'ятати кілька простих правил:
Фурнітура повинна витримувати передбачувану навантаження з деяким запасом;
Фіксуючі елементи на готовому виробі повинні бути по можливості невидимі;
Доступні оці елементи кріплення повинні бути закриті декоративними заглушками (пластиковими або самоклеящимися);
Враховуйте можливість подальшого складання-розбирання вироби.
Для початківців меблевиків Я БИ ПОРАДИВ ВИКОРИСТОВУВАТИ Конфірмат І Самонарізи, ІНОДІ доповнити їх різних куточках. У БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ ЦЬОГО ДОСТАТНЬО ДЛЯ міцною і не сильно помітні З'ЄДНАННЯ.
Для використання будiвельних металевих з'єднань в будівництві потрібно не тільки спеціальний інструмент але і чималий досвід.
Тому у непрофесіоналів такі сполуки найчастіше виходять неакуратними. Оптимальний варіант - застосовувати нові види металевого кріплення
Більшість збережених пам'яток дерев'яної архітектури зведено без єдиного цвяха, з допомогою одного тільки сокири, і цей факт досі викликає захоплення. Але після століть виготовляються з металу кріпильні системи, що застосовуються для споруди дерев'яних будинків, сильно змінилися, тому сьогодні немає сенсу повторювати «подвиги» предків.
Будувати треба просто, швидко і надійно. Розглянемо пропонований виробниками металевий кріплення на прикладі вузлів і елементів, що дозволяють значно спростити і прискорити з'єднання лаг підлоги з балками або дерев'яними стінами, а заодно і деякі інші операції.
1. З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ з перфорацією
Якщо балки і лаги попа невидимі в інтер'єрі, то їх можна з'єднувати за допомогою так званих балкових черевиків, що випускаються, наприклад, компанією ESSVE. Ці елементи підходять для кріплення дерева не тільки до дерева, але і до бетону або цегляної кладки (при використанні відповідних дюбелів).
Вони виготовляються в основному з гарячеоцинкованої сталі товщиною 1,5 або 2 мм. але є на ринку і більш дорогі вироби з нержавіючої кислотостійкої сталі А6. Башмаки випускаються в двох варіантах: з вилогами, поверненими назовні або всередину. Ціна: від 50 до 500 руб. за 1 шт.
Виробник рекомендує кріпити балкові черевики до з'єднувальних елементів спеціальними анкерними шурупами діаметром 5 мм (в залежності від навантаження останні можуть вставлятися в усі або в деякі отвори), а при дуже великому навантаженні або фіксації до «кам'яного» матеріалу задіяти також отвори для болтів. Крім анкерних черевиків на ринку представлені перфоровані універсальні фіксатори (а), кроквяні кріплення (б), куточки (в), пластини (г), показані на малюнку, і т. Д.
ГОЛОВНА ПЕРЕВАГА КРЕПЕЖА з перфорацією полягає у прискоренні МОНТАЖУ при одночасному збільшенні міцності показників СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕВАГИ анкерних ШУРУПІВ
Чому виробники перфорованого кріплення пропонують використовувати саме анкерні шурупи? Чим останні краще звичайних саморізів або анкерних (ершёних) цвяхів, що застосовуються для закріплення балкових черевиків і інших металевих перфорованих елементів? Переваги обумовлені особливостями конструкції анкерних шурупів. По-перше, їх плоска капелюшок щільніше притискає закріплюється металевий елемент до деревини.
По-друге, гладка циліндрична частина, яка перебуває під капелюшком шурупа, має той же діаметр 5 мм, що і отвори в перфорованих металлоелементах. Вона цілком заповнює отвір і тому повністю передає навантаження, а також добре працює на зріз. Крім того, завдяки конусному підголовка шуруп краще центрируется. Звичайний саморіз далеко не завжди передає навантаження повністю, значно гірше працює на зріз. Ну а анкерний цвях неможливо демонтувати, не зруйнувавши ту частину дерев'яного елемента, в яку він вбитий. А ось анкерний шуруп легко викручується і може бути ввёрнут в дерев'яний елемент на новому місці.
2. МЕТАЛЕВІ СИСТЕМИ «ШИП-ПАЗ»
Елемент виготовлений з алюмінію і складається з двох частин, одна з яких оснащена шипом, друга - відповідним пазом. Вони скріплюються один з одним за принципом «ластівчин хвіст», що дозволяє забезпечувати надійну передачу вертикальних і горизонтальних зусиль, сприймати зусилля при розтягуванні і стисненні і навіть згинальні моменти. З'єднання може бути як видимим, так і прихованим, для чого обидві металеві частини утапліваются в заздалегідь вифрезерувана пази. Довжина вузлового з'єднувача «Атлас» - 70-200 мм. Ціна - 1500-5500 руб. за 1 шт.
Основними конкурентами EuroTec на російському ринку є австрійські компанії PITZL і SHERPA Connection Systems, які випускають схожий асортимент сполучних елементів. Більш відома система SHERPA, що забезпечує несучу здатність з'єднань від 5 до 280 кН - спеціальна програма для розрахунків дозволяє підібрати кріплення для кожного конкретного випадку. Будь-з'єднувач складається з двох алюмінієвих деталей, які також скріплюються за принципом «ластівчин хвіст». Вартість елементів SHERPA - від 800 до 12 тис. Руб. за 1 шт.
Ще один конкурент EuroTec - німецька компанія ВВ Stanz-und Umformtechnik. розробила з'єднувальний вузол ВВ. Він виготовляється з оцинкованої листової сталі товщиною U мм і складається, як і його алюмінієві побратими, з двох частин, що фіксуються один до одного за принципом «ластівчин хвіст». Обидві половини кріпляться до деревини саморізами, кількість яких залежить від розміру елемента. З'єднувачі ВВ мають ширину 70 мм і довжину 90. 125, 150 і 190 мм. Ціна - одна з найдоступніших на сьогоднішній день: 180-800 руб. за 1 шт.
До дерев'яних деталей обидві частини з'єднувача «Атлас» кріпляться саморізами, що закручуються під кутом 90 і 45 °. З'єднання фіксується стопорним шурупом.
З'ЄДНУВАЧІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗА КІЛЬКА ХВИЛИН ВИРІШИТИ ЗАВДАННЯ, НА ЯКІ У КЛАСИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ БУДІВНИЦТВА ПОТРІБНІ ГОДИННИК І НАВІТЬ ДНІ
3. тривимірних РЕЙКІ
Тривимірні рейки підходять для з'єднань (за допомогою цвяхів або шурупів) не тільки «дерево-дерево» (мінімальна товщина приєднуються до балки лаг - 45 мм), а й «дерево-бетон», для чого пропонуються вироби з збільшеними отворами під анкерні болти
4. потайних ЕЛЕМЕНТИ ТИПУ «Їжак»
Ці незвичайні вироби дозволяють заощадити не тільки час, необхідний для складання вузла, але і кошти, адже сполучні металлоелементи не потрібні. Саморізи мають повне різьблення, що створює високий опір висмикування, і повністю закручуються в деревину під кутом 30,45 або 60 °. що в корені міняє звичну схему їх роботи. В даному випадку шурупи працюють тільки на висмикування, що і дозволяє їм прийняти на себе значну частину діючих на поєднання зусиль. Таким чином, можна з'єднувати деталі під кутом (а), гуртувати елементи. зменшуючи при цьому їх прогин (б), посилювати місця вирізів в балках і лагах (в) (див. малюнок нижче).
Існують саморізи з циліндричної (діаметр шурупа - 6.5; 8 і 10 мм) і потайний (діаметр шурупа - 8 або 11,3 мм) голівкою. Довжина - 65-1000 мм. Ціна - 20-800 руб. за 1 шт. Для установки шурупів довжиною менше 245 мм попереднє свердління не потрібно, а ось для більш довгих (щоб запобігти відведення в сторону) рекомендується заздалегідь просвердлити отвори для саморізів на глибину до Уз від його довжини.
Вибрати відповідний шуруп KonstruX, схему скріплення елементів, а також розрахувати необхідну кількість шурупів допомагає спеціальна програма ECS, яку можна вільно скачати на сайті виробника саморізів або великої компанії-продавця.
6. СПЕЦІАЛЬНІ Самонарізи
За допомогою самореза Hobotec кріплять масивні дошки, блокхауз або імітацію бруса. Капелюшок вироби забезпечена фрезерними ребрами і легко топиться в деревині, а наконечник виконаний у вигляді свердла. Фреза в середині довжини шурупа збільшує діаметр отвору, дозволяючи щільніше притягнути закріплюється елемент. Са-Мореза діаметром 3.2 мм і довжиною від 20 до 60 мм виготовляються зі звичайної сталі з покриттям (ціна - 1100-2200 руб. За упаковку з 500 шт.) Або нержавіючої сталі (ціна - 3500-7500 руб. За упаковку з 500 шт .).
Стягує саморіз теж оснащений фрезою, але його наконечник інший - він має спеціальний паз. перетворює шуруп в свердло по дереву. Плоска капелюшок має великий діаметр і забезпечена самозенкующей головкою і шестигранним шліцом. На саморіз нанесено спеціальне воскове покриття, яке зменшує тертя при укрученні. Діаметр вироби - 3-12 мм. довжина - 30-600 мм. Ціна - від 300 до 5 тис. Руб. за упаковку з 500 шт.
Регулювальний шуруп знадобиться, наприклад, для кріплення віконних і дверних коробок або дерев'яної обрешітки до дерева, бетону, цеглі або металу (елемент може забезпечуватися гострим наконечником двох типів). Саморіз в один прийом вкручується в коробку і знаходиться за нею стіну або силовий елемент.
При цьому розташовані під головкою шурупа кільцеві конусні «шипи» міцно закріплюються в коробці (майже як рибальський гачок), завдяки чому її положення щодо стіни легко регулюється шляхом подальшого вкручування або викручування кріпильного елемента. Довжина - від 60 до 125 мм. Ціна - від 2000 до 3500 руб. за упаковку з 500 шт.
Спеціальні елементи для виконання поширених в дерев'яному житловому будівництві операцій: регулювальний шуруп для віконних коробок або обрешітки (а); стягує саморіз (6); саморіз Hobotec для кріплення масивної дошки, блокхауз або імітації бруса при обшивці дерев'яного будинку (в)
Саморіз - флюгель для кріплення дерев'яної обшивки до сталевого основи. Забезпечений наконечником-свердлом і спеціальними «крильцями» (розташовуються над наконечником), які розширюють отвір в деревині і ламаються під час свердління металу. В результаті, нарізавши в металі різьблення, саморіз закріплюється в ньому, а капелюшок притягує до металу дерев'яний елемент. Довжина: 32-125 мм. Ціна: від 500 до 2500 руб. за упаковку з 500 шт.
Для того щоб прикріпити будь-яке обладнання або конструкцію до стіни або іншої поверхні підійде анкер забивний латунний, сталевий ж кріплення підійде для об'єктів критично великої ваги. Головне - правильно його вибрати і вмонтувати.
Конструкція анкера забивного типу і його застосування
Під анкером розуміється виріб, мета якого полягає в тому, щоб закріплювати і утримувати в несучих підставах будь-які конструкції. Деякі господарі часто плутають цей кріплення з дюбелями. Обговорюваний нами анкер - це складне пристосування, яке витримує велику вагу і використовується в твердих матеріалах, кріпити в ньому потрібно різьбові елементи, наприклад, шпильки, на які потім навішується необхідна конструкція.
Дюбель же виглядає простіше, іноді майже примітивно, підходить для пористих матеріалів, може витримати, не деформуючись, значно меншу вагу, ніж пропонований анкер. Відрізняється і спосіб кріплення: що-небудь прикріпити до нього можна тільки вкручування шурупа наскрізним способом (він повинен пройти через монтируемую деталь і зайти в дюбель, закріплений в стіні). Наскільки дюбель - менш грунтовна конструкція, говорить і той факт, що бувають навіть.
Анкер забивного типу складається з таких елементів, як металева втулка, на якій є прорізи по всій довжині, ще одна втулка, яка перебуває на розпірного елемента, і сам розпірний елемент. Для виготовлення даних кріпильних елементів використовується високоміцний метал або вуглецева сталь. Часто поверхню їх додатково обробляється, це дозволяє вберегти вироби від корозії і продовжити термін служби.
Стандартні забивні анкери виготовляють в основному з суцільного матеріалу (без зварних швів). Це дозволяє зробити їх найбільш надійними і міцними. Отвір в них забезпечено внутрішнім різьбленням в формі конуса і прорізами зі спеціальною обробкою. Коли розпірний елемент заганяється в корпус, конус цей під час удару буде розціпленого в звужується частини отвору. Забивається він звичайним молотком.
Також в отворі зроблені прорізи (частіше поздовжні), необхідні для отримання під час удару розпірних плечей. Утримувати все навантаження як раз і є їх безпосередній обов'язок. Після того як втулка буде поміщена всередину розпірного елемента, робота буде виконана, і можна сміливо кріпити будь-яку конструкцію. Використовувати забивні анкери доцільно лише в матеріалах з великою щільністю, наприклад, в бетоні або камені.
Різновиди анкерів забивного типу
Дуже часто досвідчені майстри називають забиваються анкери одним словом - цангою. Видів їх небагато, в основному вироби можна розділити за матеріалом, з якого вони виготовлені (сталеві і латунні), і за наявними насічках (в наявності або відсутні). Сталеве виріб, на думку майстрів, відноситься до найбільш практичним і зручним в роботі, до того ж його обов'язково оцинковують для захисту від корозії. Якщо застосовується латунь для виготовлення анкерів, то для поверхні виробу не буде потрібно додаткового захисного покриття.
Забиваються латунні анкери, як і сталеві, прекрасно підходять для підстав, зроблених з природного каменю, бетону, цегли. Застосовуються такі вироби і для кріплення підвісних конструкцій, але, роблячи дане кріплення, треба враховувати те, що вертикальне навантаження воно може витримати незначну. При покупці сталевих або латунних забивних анкерів треба відразу дізнаватися у продавця, для якої ваги розраховані дані вироби.
На упаковці завжди вказується розмір забивного анкера і розрахована максимальне навантаження. Навантаження для забивних сталевих анкерів не повинна бути вище 25 відсотків від вказаного значення, інакше прикріплена конструкція може в подальшому вирватися з підстави. При розрахунку навантаження фахівці враховують стандартну міцність бетону, тобто від 200 до 250 кгс / см 2, якщо цей показник нестандартний, то величину допустимого навантаження потрібно вважати окремо.
Також важливо враховувати, що якщо анкер буде кріпитися до бетонної стіни, на якій є тріщини, то і допустиме навантаження (25% від максимальної) потрібно буде множити ще на коефіцієнт 0,6. Навантаження вище отриманої цифри краще не допускати.
Забиваний анкер з насічками і без - особливості кріплення
Забиваний анкер з насічками по зовнішньому вигляду нагадує порожній циліндр, на якому є внутрішнє різьблення. На одному кінці циліндра є чотирьохсегментних розпірна зона. І на певній ділянці зовнішньої сторони анкера є спеціальні насічки, які необхідні для надійної його фіксації в приготованому отворі при монтажних роботах. Анкер забивний з рискою давно відзначений професіоналами, як найпростіше і ефективне метизное виріб. З його допомогою завжди можна створити надійне і міцне кріплення, причому без застосування додаткового або спеціального обладнання.
До головних достоїнств можна віднести невисоку вартість виробів, довговічність і міцність. Виробники виготовляють забиваються анкери, використовуючи новітнє обладнання, і в результаті їх продукція виходить хорошої якості при низькій ціні. Особливо часто використовують даний виріб при будівництві будівель, споруд і в різних ремонтних роботах. Анкери з насічками застосовуються для монтажу настінних шафок, решіток, брусків або рейок і т. П. Якщо потрібно прикріпити важке обладнання, то можна використовувати кілька анкерів. Головна умова - правильно розрахувати навантаження.
Забиваються анкери без насічок використовують для кріплення конструкцій невеликої ваги. Їх пристрій не сильно відрізняється від моделі анкерів з насічками. Вони також нагадують циліндр, тільки розпірна сторона гладка. Найбільш часто такими виробами користуються, якщо потрібно створити постійне кріплення під будь-які легкі елементи декору, неважкі пластмасові конструкції тощо.
Забивний анкер - монтаж по кроках
Монтаж анкерів всіх типів відбувається майже однаково. Спочатку потрібно підготувати отвір. Для цього береться хороша і побідитові свердло. Попередньо розраховуємо діаметр, щоб анкер входив туди майже впритул. Якщо він буде розташовуватися вільно, то якість кріплення зменшується в рази. Тепер за допомогою запропонованих інструментів просверливается плановане отвір і зачищається. Якщо використовується анкер великого розміру, то свердлити краще за допомогою алмазної коронки. З очищенням краще не поспішати, а ретельно видалити все сміття і пил з поглиблення. Тим більше що робиться це швидко, так що, втікши від цієї формальності, ви часу особливо не виграєте, а от якість кріплення знизите істотно.
Озброївшись звичайної медичної грушею, продміть отвір, а якщо воно досить широке, щоб пройтися щіточкою, це буде ще ефективніше. Тепер в чисте гніздо вставляється анкер забиваемого типу до упору, подальше його просування здійснюється молотком або іншим ударним інструментом, головне - не пошкодити. Так що краще, якщо це буде прогумований інструмент. Після кількох ударів ви розклинити чотирьохсегментних частина анкера. Монтаж можна буде вважати завершеним, залишається тільки вкрутити в новоспечений кріплення метиз підвішується конструкції.